En Roma: Testaccio entre arte, arqueología y comida callejera romana

Dedica medio día a visitar el Mattatoio, en uno de los principales espacios de la capital dedicados al arte contemporáneo, lugar de encuentro cultural, artístico y mucho más. El «contenedor» es en sí mismo una obra de arte: el complejo es un interesante ejemplo de arquitectura industrial del siglo XIX, que hasta 1975 albergaba el principal matadero de la ciudad (de ahí el nombre de «Mattatoio»). Caminamos pasando revista a sus edificios, en cuyo interior se organizan exposiciones temporales, espectáculos y talleres: en resumen, el Mattatoio se ha convertido en un verdadero centro de producción cultural. El pabellón principal, el Pelanda, es particularmente evocador y consta de una gran nave coronada por marcos metálicos.

En 2002 se asignaron dos pabellones al MACRO-Museo de Arte Contemporáneo de Roma, que se encuentra en la zona de Porta Pia. Hoy en día, estos dos fascinantes espacios forman parte del proyecto «Mattatoio» y son especialmente adecuados para instalaciones y exposiciones.

El centro de Testaccio en el pasado estaba ocupado por el gran mercado cubierto. Hoy, el mercado ha cambiado de ubicación y es el nuevo Mercato, dentro de una estructura geométrica limpia, minimalista y contemporánea que pretende recrear el ambiente de los mercados al aire libre, pero en el interior y al abrigo del sol. Siempre colorido y ruidoso, el mercado sigue siendo hoy en día el escenario perfecto de la vida del barrio. Te encantarán los gritos de los vendedores ambulantes, mientras te paseas por los puestos cargados de frutas y verduras, pero también de ropa, zapatos y sombreros. Encontrarás el mostrador de las flores de calabaza, el de la vendimia, el mostrador del pescado y el de los libros, la sastrería y los vinos a granel. A la hora del almuerzo, además, llega la apoteosis, cuando la atención se desplaza a los quioscos de la comida para llevar, donde turistas y romanos, empleados y jóvenes disfrutan de la excelente comida de la calle: productos frescos, platos sabrosos a la vista y al paladar, materias primas de calidad. 

Nos encontramos en el cementerio no católico. Afuera está la banda sonora de la ciudad, el ruido del tráfico que pasa, las bocinas, el ruido de las voces. Dentro, silencio y un oasis de tranquilidad. Este cementerio es un lugar rico en plantas a la sombra de las cuales reposan difuntos ateos, que por motivos religiosos o políticos no han deseado una sepultura católica. Hay personajes ilustres, como el poeta John Keats, en cuya sencilla lápida hay un toque de poesía: «Aquí yace un hombre cuyo nombre fue escrito en el agua», o también como el poeta Shelley que, después de visitarlo, escribió: «Uno podría enamorarse de la muerte con solo pensar en ser enterrado en un lugar tan dulce». De hecho, pasear entre cipreses y lápidas tiene un efecto relajante y romántico. Busca entre las aproximadamente 4000 lápidas la de las cenizas del filósofo político Antonio Gramsci, o la del poeta de la beat generation Gregory Corso, o de los escritores Carlo Emilio Gadda y Andrea Camilleri. Por último, busca la estatua del Ángel del Dolor, una de las más fotografiadas, de la que se han hecho muchas reproducciones, pero la original está aquí: de 1894, fue tallada por el artista estadounidense William Wetmore Story para la tumba donde descansa con su esposa.

Esta presencia antigua, incongruente y muy similar a una pirámide egipcia, destaca cerca de la estación de metro, nada más salir del cementerio, en medio del cruce justo a las afueras de la puerta de San Pablo. Con sus 36 metros de altura y 30 de ancho, de mármol y ladrillo, la pirámide fue erigida como sepulcro para Caio Cestio, un político del siglo I a. C. y, unos 4 siglos más tarde, se incorporó a las murallas aurelianas cerca de la puerta. La zona circundante recibe su nombre, comúnmente conocida como «la Pirámide». Reserva una visita guiada al interior: es la única manera de descubrir la celda funeraria con frescos que alberga.