Autunno

Moliterno è un borgo che unisce storia, tradizioni e sapori. Il paese sorge arroccato intorno al suo maestoso castello medievale, sotto al quale si sviluppa un intrico di vicoli acciottolati e antiche abitazioni. Qui sono molte le cose da ammirare e da fare, ma per addentrarsi nel cuore del borgo occorre partecipare a due eventi: la festa patronale di San Domenico, San Cristoforo e San Nicola, che si svolge il 4 agosto e unisce tutta la popolazione in manifestazioni religiose, in particolare la processione, e civili; la rassegna internazionale “Moles Aeterna” (Laboratorio Teatro Popolare) organizzata dal Gruppo Folk “U Cirnicchiu” che racconta la meraviglia delle tradizioni folkloristiche locali. E da non perdere è un assaggio del Canestrato, un pecorino saporito e ricco di storia che ha ottenuto il riconoscimento IGP e sa raccontare con il suo gusto l’anima del territorio.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Tra colline ricche di boschi, pascoli e laghetti, in un paesaggio di rocce dalle forme bizzarre e sorprendenti, sorge Frosolone, antico borgo su un promontorio circondato per tre lati da pendii scoscesi. Il centro storico di impianto medievale è attraversato da vicoli intricati, in mezzo ai quali si scorgono le notevoli architetture del Palazzo baronale con il suo loggiato rinascimentale e la chiesa barocca di Santa Maria delle Grazie, con due importanti tele di Gacinto Diana. Fin dai tempi più antichi Frosolone è nota per la lavorazione artistica e artigianale dell’acciaio. Definito “paese dei coltelli”, conserva e valorizza questa tradizione nel Museo dei ferri taglienti e nelle piccole botteghe di famiglia dove si tramanda da secoli la pratica tradizionale della forgiatura. A tavola, da non perdere sono soprattutto i formaggi affermati per la loro intrinseca qualità e genuinità, a partire dal caciocavallo podolico, le scamorze, le ricotte, provoloni, mozzarelle e burratine. Il merito va anche ai maestri casari locali, che si possono vedere all'opera anche nella Casetta del Pastore nel centro storico del paese, dove mettono in mostra la loro abilità nella lavorazione della pasta filata e dove si possono degustare i migliori prodotti di questa tradizione casearia.

Nel territorio dei Castelli Romani, il borgo di Nemi è immerso da sempre nel verde di un bosco. La parola latina per bosco è “nemus”, ciò che spiega benissimo il nome e la sua antichità. Molto più recente ma non meno meritato è il riconoscimento del paese come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, nel rispetto dei rigidi requisiti di qualità ambientale e turistica fissati in proposito. A partire dal nono secolo, Nemi era poco più che un castello dei conti di Tùscolo. Anche se nel tempo quel castello è diventato il rinascimentale Palazzo Ruspoli, la torre castellana delle origini ancora svetta sull’abitato. Qui la principale attrattiva turistica è costituita dal Lago stesso e dalla vegetazione circostante, dove si scende per un sentiero oppure per la Via del Tempio di Diana: una volta in basso, si può passeggiare lungo tutto il periplo dell’acqua per una lunghezza complessiva di circa sei chilometri. Culturalmente parlando, invece, non si può non rendere omaggio al Museo delle Navi romane. Il capannone degli anni ’30 del ‘900 dove si visitano i modelli delle due navi assieme a importanti ritrovamenti archeologici è peculiare per almeno due ragioni. La prima è che si tratta del primo caso italiano di edificio museale costruito ex novo per ospitare un contenuto e non viceversa, e la seconda che il contenuto perpetua la memoria di qualcosa di veramente unico. Già dal ’400 si sapeva che in fondo al lago giacevano gli scafi di due gigantesche imbarcazioni dell’età di Roma antica: il grande architetto e teorico rinascimentale Leon Battista Alberti le aveva individuate. Si trattava di due ornatissimi scafi-palazzo dove l’imperatore Caligola teneva feste o forse celebrazioni del culto di Diana alla quale il Lago era sacro. Recuperarle circa un secolo fa si è purtroppo dimostrato vano: nel 1944 i due scafi bruciarono completamente, sembra per l’incuria o per la deliberata volontà delle truppe tedesche occupanti. Nonostante tutto, il Museo è comunque estremamente evocativo.

Una giornata a Gubbio, la città di pietra dell’Umbria È nota come la “città di pietra” e sorge sul fianco del monte Ingino: Gubbio vi conquisterà a prima vista con il suo fascino medievale tutto da scoprire nel suo labirinto di vicoli e stradine. La lunga storia di Gubbio Le origini di Gubbio affondano le radici nell’antica civiltà umbra, come testimoniato dalle cosiddette Tavole Eugubine scritte in lingua umbra e risalenti al III-I secolo a.C. Potete ammirarle nelle sale del Museo Civico a Palazzo dei Consoli. Il periodo d’oro di Gubbio ha inizio intorno al Mille, all’epoca dei Comuni. Sotto la guida del vescovo Ubaldo, nel 1100, la città vinse una guerra contro Perugia. Nel frattempo si diffusero le arti e i mestieri, tra cui la lavorazione delle maioliche. Con il 1300 la città assunse la forma che ha ancora oggi. È a quell’epoca che risalgono alcuni dei palazzi più belli di Gubbio. Una passeggiata in centro Cominciate il giro dal gioiello di Gubbio, Piazza Grande o Piazza della Signoria, una piazza “pensile” che si affaccia sulla città. Ai suoi lati si trovano i palazzi pubblici della città: Palazzo dei Consoli in stile gotico e Palazzo Pretorio, uno di fronte all’altro. Date un’occhiata anche al Palazzo Ranghiasci Brancaleoni che si trova sulla stessa piazza. A due passi c’è il Palazzo Ducale in stile rinascimentale. Dai giardini di Palazzo Ducale si ha una bella vista sulla città. Fate attenzione alla porta alta e stretta a lato del grande portone: è la Porta del morto. Secondo la leggenda da qui passavano le bare dei defunti. Lungo le mura, che si trovano poco sopra il palazzo e risalgono al 1200, si aprono sei porte, alcune delle quali ancora decorate con pitture e stemmi cittadini. Tra le chiese non dovreste perdere la cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo. Merita un salto anche la chiesa di San Francesco, edificata sui terreni dell'antica famiglia degli Spadalonga che lo avrebbe accolto dopo aver lasciato la casa di suo padre e tutti i suoi averi. Si trova ai piedi della città, dove nel Medioevo si teneva il mercato e c’è ancora la lunghissima Loggia dei Tiratori, costruita nel 1600 dalla corporazione dei tessitori. Qui tendevano i panni di lana appena tessuti. La vera meraviglia di Gubbio è tuttavia la Fontana dei Matti davanti al palazzo del Bargello. Tutti possono ottenere la patente da matto facendo tre giri intorno alla fontana e facendosi bagnare alla presenza di un abitante di Gubbio che lo certifichi. Dove spingersi nei dintorni Basta uscire dalle mura medievali di Gubbio e si dischiude un altro mondo di sorprese da scoprire: il teatro romano, il mausoleo romano poco distante, l’abbazia di San Secondo, la secentesca Madonna del Prato ricca di stucchi e la chiesa della Vittorina costruita proprio dove, secondo la leggenda, San Francesco incontrò il lupo. La gola del Bottaccione Nei dintorni di Gubbio si trovano le gole del Bottaccione, ideali per una gita poco fuori città. È una profonda gola dovuta all’erosione del torrente Carmignano, ma è anche ricchissima di testimonianze storiche. Qui si trova un acquedotto che corre lungo la gola e risale al Medioevo. Nella gola si trova anche il Monastero di Sant’Ambrogio, che sorge nei pressi di una cittadella preistorica risalente al paleolitico. L’eremo è del 1300 ed era noto per le sue regole severe oltre che per la posizione inaccessibile che garantiva silenzio e solitudine. Non perdete la visita, a cominciare dalle grotte sotterranee per finire con gli affreschi della chiesa. In cima al monte Ingino: la Basilica di Sant’Ubaldo La Basilica di Sant’Ubaldo si trova proprio in vetta al monte che veglia su Gubbio, ma niente paura, se non ve la sentite di scarpinare potete raggiungerla con una comoda funivia e avrete tutta la città ai vostri piedi. Qui si custodisce l’urna con il corpo di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. E vi arriva anche la famosa corsa della Festa dei Ceri del 15 Maggio. La chiesa è di origini medievali, ma nel corso del 1500 fu ampliata con l’aggiunta del convento e del chiostro. Non fatevi ingannare dalla semplicità dell’esterno, entrate per ammirare la ricchezza delle cinque navate e le vetrate istoriate che raccontano la vita di Sant’Ubaldo.

San Mauro Forte sorge in una posizione panoramica, tra bellissimi alberi di ulivi, vigneti e colline disposte ad anfiteatro lungo il corso del fiume Salandrella. Borgo dall’ospitalità sincera, il momento migliore per scoprirlo sono le sue manifestazioni tradizionali. Da vedere è il Carnevale, con la sua sfilata dei Campanacci, rito propiziatorio che invoca il sollievo dai malanni e l’abbondanza dei raccolti. Ma anche il rito pasquale della rappresentazione della morte con la rievocazione della Via Crucis è un momento molto significativo, che si conclude con i fedeli che si recano ai campi e depositano germogli di grano, come pegno per un abbondante raccolto. E infine, il culto Mariano, che si svolge nella chiesetta della Madonna di “Piano di Campo” dove si venera la statua della Madonna del Soccorso, tra forte spiritualità e gesti senza tempo.

Borgo dell’Appennino situato nell’omonima valle dell’alto bacino del torrente Scrivia, comprende piccoli nuclei sparsi d’impianto medievale. Le originarie attività legate al pascolo e all’agricoltura sono testimoniate dai molti mulini che producevano farine di castagne, fave e piselli. I piccoli borghi furono feudi degli Spinola e dei Fieschi che vi edificarono strategici castelli tra cui il Castello di Senarega, più volte restaurato. Sempre nella frazione di Senarega sono di rilievo il ponte medievale e la chiesa dell’Assunta con massiccio campanile barocco, ricostruita nel 1650 su un precedente edificio del 1248. A Frassinello è presente un vecchio palazzetto di caccia della famiglia Fieschi. Da segnalare, infine, il Santuario della Madonna dell’Acqua presso la frazione di Molino Vecchio e la pregevole Cappella di San Giacomo, nella frazione di Mareta, eretta nel 1573, che presenta nella volta a botte notevoli cicli di affreschi databili al 1576. Il suddetto borgo fa anche parte del Parco Naturale Regionale dell'Antola: una delle zone più incantevoli dell'Appennino e dell'entroterra ligure, grazie al panorama straordinario dei 1600 m del Monte Antola e alle attività del vicino lago del Brugneto.

Il territorio altoatesino è ricco di aree naturali, paesaggi preziosi di cui è necessario preservare il delicato equilibrio ambientale. Ecco perché la regione ha istituito numerosi parchi. Se ne contano 7 in tutto, oltre a quello Nazionale dello Stelvio. Il compito di ognuno di essi è quello di tutelare l’inestimabile ecosistema e di renderlo visitabile da tutti.

Se cercate un’esperienza eco friendly e un’immersione a 360 gradi nella natura, siete nel luogo giusto. Il 25% del territorio campano è, infatti, occupato da aree protette, che ben si prestano al turismo ambientale e sostenibile. Vi proponiamo un tour nei 4 Parchi della Campania. Un percorso suggestivo che saprà come incantarvi, regalandovi paesaggi sempre diversi e ricchi di fascino.

Esteso su un’area che include tre Regioni, l'Abruzzo, il Lazio e le Marche, il Parco è una realtà molto complessa, divisa in due distinte regioni biogeografiche: quella "euro-siberiana" e quella "mediterranea". La diversità morfologica delle montagne e le elevate quote che queste raggiungono, fanno di quest'area protetta un tesoro dall'elevata ricchezza biologica. Dai relitti glaciali delle alte quote, alla vastità dei piani di Campo Imperatore posti ai piedi del Corno Grande, fino ai mandorleti, i vigneti e gli uliveti più a valle, gli scenari offerti dal Parco sono davvero infiniti. Silenzioso, quando non si cimenta in salti e cascatelle, scorre il Tirino (il fiume con l’acqua tra le più limpide d’Europa!) altro elemento centrale del Parco: lungo le sue sponde la vita (animale e vegetale) trae energia indispensabile. Oltre al Tirino sono diversi i fiumi e i torrenti che percorrono il parco con il loro carico di energia e vitalità.

Ricco di bellezze naturali, valli, cascate, piccoli borghi e paesaggi mozzafiato che uniscono mare e montagna, il Parco Nazionale dell’Aspromonte è una destinazione imperdibile in Italia. Terra dalla storia antica, ricca di cultura e tradizioni radicate trasmesse di generazione in generazione, il parco possiede un'offerta turistica ampia e caratteristica tutta da scoprire.

Centocinquantamila ettari di ricchezze naturali uniche nel loro genere: è l'altopiano della Sila che si estende in Calabria tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Un patrimonio naturale dove la diversità dei paesaggi, la varietà di specie animali e vegetali e la bellezza dei luoghi hanno reso opportuna la costituzione del Parco Nazionale della Sila che ne tutela i tesori. Si tratta del più vecchio parco nazionale della Calabria, tra i primi 5 nati in Italia. Un'area che, pur conservando il suo affascinante aspetto di zona selvaggia e incontaminata, colpisce il visitatore grazie ai tanti caratteristici paesini che ospita, alla squisita accoglienza e all'opportunità di praticare numerosi sport outdoor. Ogni momento dell'anno è giusto per ammirare e godere lo splendido territorio di questa terra dalle mille risorse.

Un celebre film italiano si intitola proprio così: Basilicata coast to coast. Lasciatevi ispirare dal regista e protagonista di questa commedia brillante, Rocco Papaleo, percorrendo anche voi un itinerario in Basilicata che vi conduce dalla costa rocciosa del Mar Tirreno alle dune della costa Ionica. Accanto alle località più note scoprirete luoghi segreti, in un circuito di grande fascino tra monti e colline, laghi e spiagge, gole aride e boschi rigogliosi. A piedi, in bici, in auto o alternando i vari mezzi di locomozione: scegliete voi il modo migliore per un tour da costa a costa nella Basilicata più autentica.

A giugno i weekend del borgo diventano gustosi e celebrano la “Dolcissima”, cipolla rossa marchio De.Co (denominazione comunale di origine), prodotta a Breme da generazioni. Questa manifestazione gastronomica è partita come piccolo evento locale ed è diventata negli anni un vero e proprio riferimento per i gastronauti e per gli chef italiani e non, alla ricerca di nuove ispirazioni. Ogni anno la sagra mira a promuovere ed esaltare un piccolo ma prezioso prodotto della filiera corta del territorio. Lo fa abbracciando la tradizione della cucina della Val Lomellina, con le sue generose ricette: la “dolcissima” è la grande regina dei menù preparati per l’occasione e viene abbinata a trippa, stufati tipici, grigliate di carne e l’immancabile frittata, vero must della festa!

È la “Dotta”, perché nel 1088 ha visto nascere la prima università del mondo occidentale e il suo ateneo richiama ancora oggi studenti da tutto il mondo. È la “Rossa”, per il caratteristico colore dei suoi tetti, da ammirare dall’alto delle sue torri. Ed è la "Grassa", perché provateci voi a resistere di fronte alla tentazione di un panino imbottito con la mortadella o a un piatto di fumanti lasagne!

È tra i più pregiati d’Italia e si distingue dagli altri ecotipi di aglio per dimensione e colore. Piccolo e leggermente piccante, ha un aroma intenso ed è inserito nei Prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) dell’Abruzzo. Stiamo parlando dell’Aglio Rosso di Sulmona, dalle tuniche, così sono chiamate le membrane che rivestono lo spicchio, color porpora, in grado di insaporire perfettamente qualsiasi piatto, esaltandone il gusto senza prevaricarlo.

La coltivazione in tempi recenti è tipica del Veneto e risale a un secolo e mezzo fa. Della pianta vengono bolliti solo i giovani germogli, detti turioni, che diventano l’ingrediente principale, o il contorno d’elezione, di piatti della cucina tradizionale a dir poco squisiti.

Là dove il castagno trova un habitat ideale, grazie alle condizioni climatiche temperate, all’esposizione al sole e alla composizione chimico-fisica del terreno, nascono le castagne più buone: i Marroni del Monfenera IGP. Siamo alle pendici del Monfenera, nella pedemontana del Grappa e del Montello, in provincia di Treviso.

Siete arrivati in questo paradiso terrestre? Mettetevi comodi e studiate la carta dei formaggi, con la fontina in primis, regina dei prodotti valdostani. La riconoscete per il sapore dolce e per il colore giallo paglierino, più chiaro nelle forme prodotte in inverno, quando le mucche sono alimentate con il fieno, più intenso nella produzione estiva. Seguono prelibatezze, come la toma di Gressoney, il salignon, il reblec, la brossa, il seras e i formaggi di capra, ciascuno con una storia da raccontare. Ascoltateli e gustateli tutti. Passate a classici come le costolette alla valdostana, la polenta concia e la “soupe valpellineintze” (zuppa alla valpellinese); ottima anche la cacciagione, i camosci in salmì (in “civet”), le trote, la “carbonade”, spezzatino di manzo, e la fonduta, piatto unico a base di formaggio, fuso in un’apposita pentola, per essere mangiato caldo. Gustate gli insaccati, come il Vallee d’Aoste jambon de Bosses, prosciutto dalla speciale maturazione, i Boudin dal gusto raffinato, la Saouseusse, carne trita stagionata, il Lard d’Arnad, morbido lardo, il Teuteun, mammella bovina salmistrata, la Motzetta, aromatica carne essiccata. Il microclima alpino è la gioia delle mele, che qui sviluppano sapori intesi. Assaggiate la Red e la Gold delicious, la Jonagold e la Renetta: crude o cotte, sono dolci e versatili, base di frullati, marmellate dolci o salate, da accompagnare a pregiate pietanze. Dulcis in fundo, i dessert e i vini. Per i primi, assaggiate le tegole, i torcettini – tipici biscotti regionali - e il blanc manger alla valdostana con l’utilizzo di panna; per i secondi, posto d’onore a tutti, come i bianchi Muller-Thurgau e Pinot nero (vinificato in bianco) e i rossi Pinot nero, Gamay, Torrette, Nus Rouge. Mangiato troppo? Ecco un bicchierino di Genepì, digestivo a base di erbe alpine, le artemisie.

L’itinerario parte da Moncalieri (TO) e attraverso il Parco della Collina Torinese raggiunge e collega la Basilica di Superga con il Santuario di Crea, passando per la Canonica di Vezzolano, per terminare a Casale Monferrato. Il percorso transita tra i borghi e i vigneti delle colline torinesi e monferrine. Il tracciato fu ideato da un socio del CAI di Casale Monferrato, Cesare Triveri, che lo percorse per la prima volta nel 1990, per la sola parte Superga - Crea insieme a un gruppo di escursionisti. Successivamente, il CAI casalese rifece il percorso con ben 130 escursionisti nel 2000, in occasione del decennale, ricorrenza in cui si intitolò la Superga-Crea al suo ideatore.

Le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, sono divenute nel 2019 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Scegliere le Colline del Prosecco come meta significa ammirare piccoli vigneti su strette terrazze erbose chiamati ciglioni, splendidi dorsali collinari, villaggi e borghi medievali, foreste e coltivazioni. Un terreno aspro, ma incantevole, a lungo modellato e adattato dall’uomo, che ne ha comunque rispettato a fondo la natura, ottenendo un particolare paesaggio a scacchiera caratterizzato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Una meta ricca di bellezza e di sapori travolgenti accompagnati al buon bere.

Ancora poco esplorato dal turismo di massa, il Molise, stretto fra Abruzzo e Puglia, è una regione che raccoglie splendidi tesori d’arte, scenari naturali mozzafiato e tradizioni millenarie. Elementi caratteristici del Molise, i tratturi sono antichissime vie d’erba battuta lungo le quali i nostri avi, dall’epoca pre-romana sino a un paio di secoli fa, spostavano stagionalmente le proprie greggi. La transumanza del bestiame, principale risorsa del Meridione contadino, seguiva percorsi rigorosi: in autunno dai freschi pascoli montani dell’Abruzzo verso quelli più caldi del Tavoliere delle Puglie; in estate il cammino inverso.

Sono questi i magnifici scenari delle Langhe, del Roero e del Monferrato, in cui si producono i grandi vini piemontesi italiani, il Barolo e il Barbaresco. Questo gioiello del Piemonte con i suoi panorami seducenti è entrato a far parte della World Heritage List dell'Unesco.

Nascosto nella fodera di seta di un cappello, il nome di Alessandria ha fatto il giro del mondo. Il cappello è il Borsalino, prodotto qui dal 1857 e, grazie alle sue linee eleganti e aeree, eletto a copricapo di culto da moltissime celebrità: indossavano un Borsalino Giuseppe Verdi e Frank Sinatra, Winston Churchill e Mikhail Gorbaciov, Gary Cooper e Alberto Sordi, Charlot e Indiana Jones. Indossava spesso un Borsalino anche Umberto Eco, un altro alessandrino che ha fatto il giro del mondo. Della sua città, disse che «non ha avuto santi né eroi»: in effetti, per lungo tempo Alessandria ha avuto soprattutto guerre, come spesso capita ai territori di confine. Stretta fra le rive di due fiumi, il Tanaro e la Bormida, Alessandria è stata contesa tra guelfi e ghibellini, da Piemonte, Lombardia e Liguria, da francesi e austriaci. Oggi, però, tutto questo ha soprattutto vantaggi. Alessandria è difatti uno scampolo di pianura padana in cui tutto è a portata di mano: a metà strada fra Milano, Torino e Genova, dista pochi chilometri dal mare della Riviera ligure e dai laghi del Verbano-Cusio-Ossola, dal Monte Rosa e dalle Alpi italo-francesi, per non dire degli idilliaci paesaggi collinari delle vicine Langhe. Alessandria sembra consapevole di questo privilegio e se ne sta defilata, quasi a voler tenere segreto di questa fortuna per coltivare le sue passioni di sempre: la bicicletta, innanzitutto, perché è proprio bello pedalare su e giù per le colline vitate dell’Alessandrino in primavera. Un rapporto speciale lega la città alla due ruote e, al Museo AcdB, una grande fotografia scattata nel 1890 ai Giardini della Stazione attesta che si tratta anche di un amore di lunga data. Andate in giro per Alessandria in bicicletta perlustrando il centro di piazza in piazza e poi puntate verso il Tanaro presidiato dalla Cittadella, roccaforte sabauda, per poi pedalare fino a Marengo dove un bel museo multimediale riporta all’epoca della celebre battaglia che si combatté in questi luoghi e che segnò l’irresistibile ascesa al potere di Napoleone Bonaparte.

Matera, gioiello raro della Basilicata, è un miracolo del tempo che si svela agli occhi del visitatore con un fascino travolgente. Visitarla è come rivivere un glorioso passato. La città lucana sembra infatti un piccolo e delizioso presepe, per questo è anche definita "la seconda Betlemme" ed è stata lo sfondo di film come Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini e La Passione di Cristo di Mel Gibson.