Arte e Cultura

Scoprite i borghi valdostani di Etroubles, Saint-Rhémy e Valpelline, ricchi di storia e tradizioni. Percorrete la Via Francigena, ammirate l'arte medievale e gustate prelibatezze locali come il prosciutto di Bosses e la Fontina DOP. Questi villaggi incantati offrono panorami mozzafiato, escursioni affascinanti e un'immersione autentica nel cuore della Valle d'Aosta.

Chiesa gotica, S. Michele Arcangelo troneggia sul piccolo villaggio, ancora abitato, dell’Isola Maggiore, sul Lago Trasimeno. Interno a unica navata con tetto sorretto da archi traversi e abside a forma quadrata con volte a crociera, mentre il campanile è a vela e a doppia campana. Particolarmente belli gli affreschi ivi custoditi e risalenti al XIII-XV secolo. Questi ne fanno infatti uno degli edifici più interessanti dell’area del Trasimeno per arte e storia. I più antichi sono da attribuire ad artisti della scuola di Cimabue e Giotto (tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo), mentre quelli più recenti (metà del XVI secolo), sono opera dei maggiori artisti del Rinascimento umbro. Oltre agli affreschi, nella chiesa di S. Michele Arcangelo, interessante il Crocifisso su tavola: con tutta probabilità da attribuire a Bartolomeo Caporali (XV secolo).

La Villa Litta di Orio è una sontuosa residenza tardobarocca con impianto a U, costruita nel 1734 su progetto dell’architetto Giovanni Ruggeri. Committenti erano i conti Cavazzi della Somaglia, importante famiglia nobiliare che qui possedeva vaste terre agricole. I lussuosi appartamenti comprendevano addirittura un teatro, e dai giardini sul retro, ornati da mosaici e ninfei, si poteva raggiungere un pontile sul Po. Decine di servitori lavoravano nelle cucine e lavanderie, accudivano i cavalli nelle scuderie, curavano gli orti e una vigna, mentre lo scorrere delle giornate era scandito dall’orologio sulla facciata, dominato dalla statua metallica del Dio del Tempo con una falce e una campana. Nel secolo successivo la villa decadde fino a ospitare al suo interno una filanda. Divenuta proprietà della famiglia Litta nel 1847, riacquistò per breve tempo il proprio splendore. Anche Orio, qualche anno più tardi, avrebbe aggiunto al proprio nome quello della potente casata. Da qui passarono grandi personaggi della cultura italiana: tra gli ospiti illustri si annoverano re Umberto I e Giacomo Puccini. Seguirono traversie e problemi economici, per cui la villa, passata più volte di mano, fu utilizzata anche come stalla e granaio. Oggi, di proprietà della famiglia Carini, si presenta restaurata e ospita nei suoi eleganti ambienti cerimonie ed eventi. La sala da ballo è sormontata da una volta decorata da stucchi e affreschi a tema mitologico, opera di Pietro Maggi: la si può ammirare durante visite guidate che comprendono l’intero corpo centrale della villa e il parco.

Dal 1882 Palazzo Estense è sede comunale, precedentemente fu dimora di corte di Francesco III d’Este, governatore austriaco della Lombardia. Successivamente il palazzo fu ampliato alla fine del XVIII secolo: vennero aggiunte 2 ali laterali, rispetto alla tradizionale pianta a “U” delle ville settecentesche. La parte più degna di nota di Palazzo Estense però è quella racchiusa dall’apparentemente poco degna di nota facciata: le architetture, tipiche del “barocchetto lombardo” che conducono verso il giardino, oltre alle architetture dipinte con effetti illusionistici e a un grande medaglione centrale del Salone d’Onore affrescato. Da non trascurare poi la Sala da Ballo della famiglia d’Este, che ospita una Incoronazione della Vergine con i santi della terra varesina (artista anonimo) e una Vergine Immacolata (Mondino, 1621). Ma fiore all’occhiello di Palazzo Estense sono senza dubbio i suoi giardini, che si estendono fino a unirsi, sul fondo, con quelli della contigua Villa Mirabello. Si tratta di un perfetto esempio di giardino all’Italiana, con piante, aiuole e percorsi in mezzo a fiori.

Dominato dal Castello Mantegazza del XII secolo anche se poi rimaneggiato, Masnago è uno di sobborghi collinari più belli di Varese, si trova a nord ovest del centro, a un’altitudine di circa 400 metri. Oggi il Parco e il Castello Mantegazza sono anche sede del Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea: al suo interno si trovano ospitati lavori di artisti lombardi e del nord Italia del ‘600-‘800. Oltre al castello Masnago conserva 2 ville antiche. La prima è l’ottocentesca villa Baragiola, in stile eclettico e inserita in un parco all’inglese; la seconda è la villa “al Nonaro”, ristrutturazione di una precedente villa seicentesca. Masnago è anche oggetto di un Palio, istituito nel 1979 e con la funzione di richiamare i masnaghesi alle tradizioni che li univano da sempre: si celebra la prima settimana di settembre e gli abitanti portano in chiesa come offerta i prodotti della terra.

Si tratta di un battistero originario del VII-IX secolo, dunque alto medioevale, poi ricostruito tra il XII e XIII secolo, posto proprio dietro il campanile di S. Vittore. Particolare la struttura, non usuale per l’epoca: 2 parallelepipedi posti per il lungo con facciata a capanna, ornata con archetti ciechi. La statua di S. Giovanni Battista è invece custodita nell’edicola. All’interno del Battistero, il fonte battesimale ottagonale risale al XII-XII, opera, per altro incompiuta di un maestro campionese. Degni di menzione gli affreschi: perfetta panoramica sulla pittura trecentesca lombarda: su tutti, si segnalano la Teoria di apostoli e santi sulla parete destra e la Crocifissione sulla destra dell’arco trionfale, entrambi opera del Maestro della Tomba Fissiraga di Lodi.

Moliterno è un borgo che unisce storia, tradizioni e sapori. Il paese sorge arroccato intorno al suo maestoso castello medievale, sotto al quale si sviluppa un intrico di vicoli acciottolati e antiche abitazioni. Qui sono molte le cose da ammirare e da fare, ma per addentrarsi nel cuore del borgo occorre partecipare a due eventi: la festa patronale di San Domenico, San Cristoforo e San Nicola, che si svolge il 4 agosto e unisce tutta la popolazione in manifestazioni religiose, in particolare la processione, e civili; la rassegna internazionale “Moles Aeterna” (Laboratorio Teatro Popolare) organizzata dal Gruppo Folk “U Cirnicchiu” che racconta la meraviglia delle tradizioni folkloristiche locali. E da non perdere è un assaggio del Canestrato, un pecorino saporito e ricco di storia che ha ottenuto il riconoscimento IGP e sa raccontare con il suo gusto l’anima del territorio.

Adagiata nella bellissima Conca di Smeraldo, ai piedi delle Piccole Dolomiti, Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, è la località ideale per un soggiorno rilassante all’insegna delle attività all’aria aperta, del benessere e della salute. Il segreto di questo luogo sono le sue note acque medicamentose, che sgorgano da diverse sorgenti e vengono impiegate per le cure termali nello storico complesso delle Terme di Recoaro.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Tra colline ricche di boschi, pascoli e laghetti, in un paesaggio di rocce dalle forme bizzarre e sorprendenti, sorge Frosolone, antico borgo su un promontorio circondato per tre lati da pendii scoscesi. Il centro storico di impianto medievale è attraversato da vicoli intricati, in mezzo ai quali si scorgono le notevoli architetture del Palazzo baronale con il suo loggiato rinascimentale e la chiesa barocca di Santa Maria delle Grazie, con due importanti tele di Gacinto Diana. Fin dai tempi più antichi Frosolone è nota per la lavorazione artistica e artigianale dell’acciaio. Definito “paese dei coltelli”, conserva e valorizza questa tradizione nel Museo dei ferri taglienti e nelle piccole botteghe di famiglia dove si tramanda da secoli la pratica tradizionale della forgiatura. A tavola, da non perdere sono soprattutto i formaggi affermati per la loro intrinseca qualità e genuinità, a partire dal caciocavallo podolico, le scamorze, le ricotte, provoloni, mozzarelle e burratine. Il merito va anche ai maestri casari locali, che si possono vedere all'opera anche nella Casetta del Pastore nel centro storico del paese, dove mettono in mostra la loro abilità nella lavorazione della pasta filata e dove si possono degustare i migliori prodotti di questa tradizione casearia.

Tre incantevoli borghi vicino a Bologna offrono una combinazione di arte di strada, architettura medievale e natura. Dozza, famosa per i suoi murales; Fiumalbo, immerso nei monti Appennini; e Pieve di Cento, con le sue affascinanti torri e una ricca storia locale, rappresentano mete ideali per escursioni giornaliere piene di scoperte culturali e relax.

Nel territorio dei Castelli Romani, il borgo di Nemi è immerso da sempre nel verde di un bosco. La parola latina per bosco è “nemus”, ciò che spiega benissimo il nome e la sua antichità. Molto più recente ma non meno meritato è il riconoscimento del paese come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, nel rispetto dei rigidi requisiti di qualità ambientale e turistica fissati in proposito. A partire dal nono secolo, Nemi era poco più che un castello dei conti di Tùscolo. Anche se nel tempo quel castello è diventato il rinascimentale Palazzo Ruspoli, la torre castellana delle origini ancora svetta sull’abitato. Qui la principale attrattiva turistica è costituita dal Lago stesso e dalla vegetazione circostante, dove si scende per un sentiero oppure per la Via del Tempio di Diana: una volta in basso, si può passeggiare lungo tutto il periplo dell’acqua per una lunghezza complessiva di circa sei chilometri. Culturalmente parlando, invece, non si può non rendere omaggio al Museo delle Navi romane. Il capannone degli anni ’30 del ‘900 dove si visitano i modelli delle due navi assieme a importanti ritrovamenti archeologici è peculiare per almeno due ragioni. La prima è che si tratta del primo caso italiano di edificio museale costruito ex novo per ospitare un contenuto e non viceversa, e la seconda che il contenuto perpetua la memoria di qualcosa di veramente unico. Già dal ’400 si sapeva che in fondo al lago giacevano gli scafi di due gigantesche imbarcazioni dell’età di Roma antica: il grande architetto e teorico rinascimentale Leon Battista Alberti le aveva individuate. Si trattava di due ornatissimi scafi-palazzo dove l’imperatore Caligola teneva feste o forse celebrazioni del culto di Diana alla quale il Lago era sacro. Recuperarle circa un secolo fa si è purtroppo dimostrato vano: nel 1944 i due scafi bruciarono completamente, sembra per l’incuria o per la deliberata volontà delle truppe tedesche occupanti. Nonostante tutto, il Museo è comunque estremamente evocativo.

Una giornata a Gubbio, la città di pietra dell’Umbria È nota come la “città di pietra” e sorge sul fianco del monte Ingino: Gubbio vi conquisterà a prima vista con il suo fascino medievale tutto da scoprire nel suo labirinto di vicoli e stradine. La lunga storia di Gubbio Le origini di Gubbio affondano le radici nell’antica civiltà umbra, come testimoniato dalle cosiddette Tavole Eugubine scritte in lingua umbra e risalenti al III-I secolo a.C. Potete ammirarle nelle sale del Museo Civico a Palazzo dei Consoli. Il periodo d’oro di Gubbio ha inizio intorno al Mille, all’epoca dei Comuni. Sotto la guida del vescovo Ubaldo, nel 1100, la città vinse una guerra contro Perugia. Nel frattempo si diffusero le arti e i mestieri, tra cui la lavorazione delle maioliche. Con il 1300 la città assunse la forma che ha ancora oggi. È a quell’epoca che risalgono alcuni dei palazzi più belli di Gubbio. Una passeggiata in centro Cominciate il giro dal gioiello di Gubbio, Piazza Grande o Piazza della Signoria, una piazza “pensile” che si affaccia sulla città. Ai suoi lati si trovano i palazzi pubblici della città: Palazzo dei Consoli in stile gotico e Palazzo Pretorio, uno di fronte all’altro. Date un’occhiata anche al Palazzo Ranghiasci Brancaleoni che si trova sulla stessa piazza. A due passi c’è il Palazzo Ducale in stile rinascimentale. Dai giardini di Palazzo Ducale si ha una bella vista sulla città. Fate attenzione alla porta alta e stretta a lato del grande portone: è la Porta del morto. Secondo la leggenda da qui passavano le bare dei defunti. Lungo le mura, che si trovano poco sopra il palazzo e risalgono al 1200, si aprono sei porte, alcune delle quali ancora decorate con pitture e stemmi cittadini. Tra le chiese non dovreste perdere la cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo. Merita un salto anche la chiesa di San Francesco, edificata sui terreni dell'antica famiglia degli Spadalonga che lo avrebbe accolto dopo aver lasciato la casa di suo padre e tutti i suoi averi. Si trova ai piedi della città, dove nel Medioevo si teneva il mercato e c’è ancora la lunghissima Loggia dei Tiratori, costruita nel 1600 dalla corporazione dei tessitori. Qui tendevano i panni di lana appena tessuti. La vera meraviglia di Gubbio è tuttavia la Fontana dei Matti davanti al palazzo del Bargello. Tutti possono ottenere la patente da matto facendo tre giri intorno alla fontana e facendosi bagnare alla presenza di un abitante di Gubbio che lo certifichi. Dove spingersi nei dintorni Basta uscire dalle mura medievali di Gubbio e si dischiude un altro mondo di sorprese da scoprire: il teatro romano, il mausoleo romano poco distante, l’abbazia di San Secondo, la secentesca Madonna del Prato ricca di stucchi e la chiesa della Vittorina costruita proprio dove, secondo la leggenda, San Francesco incontrò il lupo. La gola del Bottaccione Nei dintorni di Gubbio si trovano le gole del Bottaccione, ideali per una gita poco fuori città. È una profonda gola dovuta all’erosione del torrente Carmignano, ma è anche ricchissima di testimonianze storiche. Qui si trova un acquedotto che corre lungo la gola e risale al Medioevo. Nella gola si trova anche il Monastero di Sant’Ambrogio, che sorge nei pressi di una cittadella preistorica risalente al paleolitico. L’eremo è del 1300 ed era noto per le sue regole severe oltre che per la posizione inaccessibile che garantiva silenzio e solitudine. Non perdete la visita, a cominciare dalle grotte sotterranee per finire con gli affreschi della chiesa. In cima al monte Ingino: la Basilica di Sant’Ubaldo La Basilica di Sant’Ubaldo si trova proprio in vetta al monte che veglia su Gubbio, ma niente paura, se non ve la sentite di scarpinare potete raggiungerla con una comoda funivia e avrete tutta la città ai vostri piedi. Qui si custodisce l’urna con il corpo di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. E vi arriva anche la famosa corsa della Festa dei Ceri del 15 Maggio. La chiesa è di origini medievali, ma nel corso del 1500 fu ampliata con l’aggiunta del convento e del chiostro. Non fatevi ingannare dalla semplicità dell’esterno, entrate per ammirare la ricchezza delle cinque navate e le vetrate istoriate che raccontano la vita di Sant’Ubaldo.

Nel ’400 Bagnaia era una consolidata residenza estiva di vescovi e cardinali e Villa Lante è il frutto di una serie di trasformazioni volute dai proprietari che si sono avvicendati nei decenni, tutti cardinali. Fu soprattutto il cardinale Gianfrancesco Gambara, proprietario dal 1568, a imprimere la trasformazione decisiva, facendo realizzare dal Vignola la prima delle due palazzine gemelle che oggi caratterizzano la tenuta: palazzina Gambara a destra e palazzina Montalto a sinistra. Sempre del Vignola sono i grandiosi giardini all’italiana che si possono ammirare nella serie e che si distendono di fronte alle palazzine con la fontana dei Quattro Mori del Giambologna che fa capolino al centro delle geometriche aiuole. Ancora oltre si estende una vastissima selva di lecci secolari fra i quali si nascondono fontane e giochi d’acqua, principale attrazione della villa.

Il palazzo dei Papi di Viterbo fece le veci del Vaticano nei 24 anni del XIII secolo in cui il pontificato vi si trasferì a causa dei disordini che imperversavano nella capitale. Furono ben 9 i pontefici che si succedettero nel breve periodo viterbese e nel frattempo la città, in virtù del nuovo ruolo, divenne per poco perfino più popolosa di Roma. Il palazzo fu appositamente eretto accanto al Duomo, ampliando un precedente palazzo vescovile. Fa molta scena la sua facciata gotica preceduta da una lunga scalinata e affiancata dall’elegante loggia delle Benedizioni, ad arcatelle go­tiche su colonnine binate. Da questa loggia si affacciava il pontefice a benedire il popolo dopo il conclave. Oggi tutti possono affacciarsi per ammirare l’ampio pano­rama verso la valle di Faul, i quartieri settentrionali e le mura. All’interno del palazzo, la Sala del Conclave fu teatro, tra il 1268 e il 1271, del più lungo e drammatico conclave nella storia della Chiesa, durato ben 1006 giorni. Lo stallo indusse infine il popolo di Viterbo a rinchiudere i cardinali nel palazzo tagliando le provvigioni di cibo e bevande. Venne eletto il piacentino Tedaldo Visconti che, dotato solo degli ordini minori, dovette essere ordinato prete prima di salire al soglio pontificio col nome di Gregorio X.

La monumentale statua sul Lago Maggiore Ad Arona, su un colle a circa 310 metri di altitudine, sorge il Colosso di San Carlo Borromeo. L’imponente statua, con i suoi 35 metri circa di altezza, fa capolino tra alberi secolari e guarda dall’alto il Lago Maggiore. Anche chiamata Sancarlone per le sue dimensioni monumentali, la scultura è cava all’interno ed è sorretta da uno scheletro in pietra, mattoni e ferro. All’esterno è, invece, formata da lastre di rame battute a martello e unite da chiodi e tiranti. Il progetto della colossale opera è frutto di Giovan Battista Crespi detto “il Cerano” e ha visto la luce nel 1698. Rappresenta San Carlo nell’atto di benedire la città con la mano destra. Tra le pieghe dell’abito del santo si apre una porta, raggiungibile da una scala a chiocciola in ferro: attraverso di essa è possibile salire fino alla sommità della statua e godere di un panorama mozzafiato, tramite i fori degli occhi, delle narici e delle orecchie oppure attraverso le aperture sulla schiena del colosso.

Tra le più splendide d’Italia, simbolo tra i simboli della città, piazza della Signoria stupisce subito per le sue proporzioni imponenti e per la quantità di patrimoni artistici che vi si affacciano. L’accesso privilegiato è la via Calzaiuoli, dalla quale le componenti della piazza si offrono in tutta la loro bellezza. Si notano subito la Galleria degli Uffizi e la Loggia della Signoria, detta anche “loggia dei Lanzi”, vero e proprio museo a cielo aperto. Dialogano allineati nello spazio a lato di palazzo Vecchio il monumento equestre di Cosimo I de’ Medici in bronzo, del Giambologna (1594-98), e la grande fontana del Nettuno progettata da Baccio Bandinelli e realizzata tra il 1560 e il 1575 da Bartolomeo Ammannati e aiuti. Di grande valore simbolico sono le quattro statue poste davanti al palazzo. Copie degli splendidi originali sono, da sinistra: il “Marzocco”, leone simbolo di Firenze (lavoro in pietra serena di Donatello, dal 1885 al Museo del Bargello); il gruppo bronzeo di “Giuditta e Oloferne”, raffigurazione della Repubblica fiorentina che annienta la tirannide (l’originale di Donatello si trova all’interno di Palazzo Vecchio); l’imponente “David”, emblema della vittoria repubblicana sulla tirannide medicea (l’opera originale di Michelangelo è dal 1873 nella Galleria dell’Accademia). Originale è invece il contrapposto gruppo di “Ercole e Caco”, di Baccio Bandinelli (1534), allegoria della vittoria dei Medici sui nemici interni. Altre statue ‘rispondono’ dalla loggia della Signoria.

Il faro di Genova, conosciuto come Lanterna di Genova, è il faro più alto del Mediterraneo, il secondo più alto d’Europa e il terzo più antico tra quelli ancora attivi. Non stupisce che questo lanternone di circa 500 anni sia ancora uno dei simboli di Genova. Si vede già da lontano, con la sua statura di 77 metri (per salire in cima occorre salire ben 365 gradini) e il faro intermittente con una portata di ben 33 miglia. La Lanterna illumina le navi genovesi e non da uno scoglio alto 40 metri, proprio nello stesso luogo dove una volta sorgeva la fortezza della Briglia, torre di segnalazione e poi sede della guarnigione francese. Il faro è diviso in due sezioni sormontate da archetti pensili e, sebbene venne edificato nel 1543, ancora oggi si dimostra saldo e imponente. Al suo interno è visitabile il Museo della Lanterna: nelle prime sale si racconta la storia del faro, mentre nelle ultime, dette dei “Cannoni”, sono in mostra fari e fanali.

Cuore del mondo cattolico, la basilica di S. Pietro è la più imponente della cristianità, sorta nel luogo in cui fu sepolto san Pietro. Copre una superficie di 22.067 metri quadri, è lunga (compreso il portico) 218 metri ed è alta 136 metri da terra alla croce sulla cupola. L’antica basilica imperiale venne costruita da Costantino sul luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro. Come per molte altre chiese paleocristiane, fu lasciata in stato di decadenza fino al XV secolo quando, prima per decisione di Niccolò V e poi sotto il pontificato di Giulio II e su progetto di Bramante, nel 1506 iniziarono i lavori di ricostruzione. Alla morte di Bramante seguirono altri architetti famosi tra cui Michelangelo, incaricato a 72 anni nel 1547, il quale semplificò il disegno originario del Bramante e concepì quello che sarebbe stato il suo capolavoro architettonico assoluto: la cupola. Purtroppo Michelangelo morì prima di vederla terminata e toccò a Giacomo della Porta e Domenico Fontana portarla a compimento. La facciata della basilica, realizzata da Carlo Maderno nel 1614, è oggi visibile nei colori originali, dopo un accurato restauro del 1999. Preceduta da una scalinata a tre ripiani, è articolata da 8 colonne e pilastri che sostengono una trabeazione coronata da una balaustra. Il balcone centrale sopra il portico è la loggia delle Benedizioni, da dove il papa benedice la città e viene annunciata l'elezione del nuovo pontefice. La cupola michelangiolesca è una immensa calotta a doppio guscio rivestita di mosaici. Cinque porte in bronzo fungono da entrata alla basilica: l'ultima a destra è la Porta Santa, che si apre solo negli anni giubilari, la porta mediana ha grandiose imposte eseguite dal Filarete (1439-45) provenienti dalla basilica costantiniana. I battenti delle altre porte sono moderni, quelli dell’ultima a sinistra (la porta della Morte) sono di Giacomo Manzù. Nella navata centrale, presso la porta, si trova il disco dove Carlo Magno e gli altri imperatori si inginocchiavano per venire incoronati dal papa. La statua bronzea di san Pietro, probabilmente duecentesca, introduce alla grandiosa area al di sotto della luminosa cupola michelangiolesca, sorretta da quattro pilastri, alla base dei quali si ergono le statue volute da Urbano VIII. Al di sopra, quattro balconate berniniane custodiscono preziose reliquie della Chiesa. La visione ideale dell’interno e la percezione degli spazi e delle proporzioni si coglie bene da qui nei pressi dell'altare papale. Nel mezzo, sopra l’altare, si leva il Baldacchino bronzeo di Bernini (1624-33), che secondo l’opinione popolare avrebbe fuso i bronzi del Pantheon per realizzarlo. All’imponente opera (è alta 29 metri) collaborò anche Francesco Borromini per la parte architettonica. Tra i viticci delle colonne tortili si posano le api Barberini, mentre in alto, quattro angeli reggono festoni e altrettante volute si riuniscono a sostenere un globo dorato sormontato dalla croce. Dietro l’altare, nell’abside, lo sfondo è occupato dalla Cattedra di san Pietro, opera di Bernini (1656-65) che presenta un grande trono in bronzo dorato sorretto da 4 statue dei padri della chiesa alte 5 m. A destra della cattedra si trova il monumento di Urbano VIII di Bernini (1627-47) e a sinistra quello di Paolo III di Guglielmo della Porta (1551-75). Nel passaggio tra la III e la II cappella, nella navata a sinistra, si trova la tomba di Innocenzo VIII in bronzo dorato, opera del Pollaiolo (1498), che fu trasferita dall’antica basilica nel 1621. Nel transetto sinistro, nella Cappella della Madonna delle Colonne, una pala marmorea di Alessandro Algardi (Leone Magno incontra Attila, 1646-50) sovrasta l’altare con le reliquie del pontefice. Nell’arcata successiva si trova il monumento funebre di Alessandro VII (1672-78), un’opera fastosa di Bernini in marmi policromi. A metà della navata, la cappella della Presentazione accoglie due tra le opere più recenti della basilica: i monumenti di Giovanni XXIII di Emilio Greco (destra) e di Benedetto XV di Pietro Canonica (sinistra). Sotto l’arcata successiva si trovano i monumenti agli Stuart, su disegno di Filippo Barigioni, e una stele vagamente erotica di Canova in forma di stele (1817-19). Il coperchio di un antico sarcofago in porfido, forse appartenuto al sepolcro di Adriano, poi tomba di Ottone II, forma la conca del battistero. Nella prima cappella della navata destra ci troviamo di fronte il bellissimo e toccante gruppo marmoreo della Pietà di Michelangelo, che da secoli continua a impressionare e che è l’unica opera che porta la firma di Michelangelo (la trovate apposta sulla fascia che attraversa il petto della Vergine). È un’opera giovanile di Michelangelo (1498-99): quando la realizzò aveva solo 23 anni ma era già nel pieno possesso del virtuosismo tecnico e della maturità espressiva. Sul pilastro subito dopo la Pietà, il monumento funebre di Cristina di Svezia è opera di Carlo Fontana. Proseguendo, si arriva alla cappella S. Sebastiano che accoglie la tomba di papa Giovanni Paolo II e, poi, alla barocca e sontuosa cappella del SS. Sacramento con opere di Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. Oltre la cappella, vicino al grandioso monumento di Gregorio XIII Camillo Rusconi, si trova la tomba di Gregorio XIV. Nel transetto destro, invece, il monumento di Clemente XIII (1784-92), con la statua del papa inginocchiato in preghiera, è uno dei lavori più riusciti di Antonio Canova.

Gli imponenti resti della rocca Albornoz segnano l’estremità sud-occidentale del crinale su cui si dispone il rione Castello. Monumento simbolo di Sassoferrato, la rocca è una massiccia costruzione militare fatta erigere nel XIV secolo dal cardinale e legato papale Egidio de Albornoz, inviato nella Penisola per restaurare l’autorità del pontefice sui potenti casati aristocratici che spadroneggiavano nei territori della Chiesa; il fortilizio venne edificato proprio grazie alle ricchezze confiscate alla famiglia dei conti Atti. Oggi, dal placido parco urbano sottostante è possibile ammirare la struttura, svettante sul borgo antico; recentemente hanno preso avvio lavori di risanamento che daranno modo di accedere nuovamente alla sommità per godere delle vedute panoramiche sui colli marchigiani e l’Appennino centrale.

Aperto da ottobre 2024, il Museo Goffredo Gaeta incrementa la straordinaria ricchezza di testimonianze sulla ceramica presenti a Faenza e integra la conoscenza dei maestri faentini attivi in città a partire dal secondo dopoguerra. Una visita da non perdere, non solo per gli appassionati del settore. Nello studio-laboratorio di Via Firenze a Faenza presso una ex centrale idroelettrica - godibilissimo esempio di archeologia industriale - è stato allestito il museo dedicato al maestro Goffredo Gaeta, artista poliedrico che ha varcato i confini della passione ceramica per sperimentare la lavorazione dei metalli e, non ultime, anche le tecniche vetrarie. Il museo ripercorre la ricerca del maestro in ambito ceramico attraverso un allestimento di tipo cronologico. La collezione include le prime opere dell’artista che raccontano gli anni della formazione. Sono gli anni ’50. La città di Faenza è ribollente, fucina di idee, progetti, assoluta protagonista di un vero e proprio risveglio culturale che vede Goffredo Gaeta in prima linea. Il percorso prosegue con le opere realizzate negli anni ’60, quando il maestro lavora sul tema del Bianco e Blu e, in modo del tutto originale, recupera e reinterpreta la tradizione faentina nelle forme, come l’albarello, e nella scelta cromatica. Questa serie raffinatissima, molto apprezzata anche in Oriente, è ben documentata nelle teche del museo. Da non perdere le sfere, i dischi e l’opera Lo spazio, parte dell’installazione con la quale il maestro vinse, nel 1970, il prestigioso e internazionale Premio Faenza. Successivamente smembrata, l’opera è parzialmente conservata presso il Museo Internazionale della ceramica (MIC). Segue la produzione degli anni ’80 e ’90, influenzata dai viaggi in Grecia e Terrasanta e dalla seduzione di luoghi già vissuti durante l’infanzia nell’isola di Kos: le Barche, i Paesaggi, le Marine e le magnifiche Onde, composizioni fluttuanti, frammenti liquidi riemersi dalla memoria. L’ultima parte dell’allestimento museale illustra una produzione di carattere strettamente commerciale che include gadget pubblicitari o targhe commemorative. In questa sezione è evidente la volontà del maestro di non dimenticare il vecchio mestiere dell’artigiano. Un substrato culturale che, negli anni, gli ha consentito di fornire prove eccellenti anche nell’ambito della scultura monumentale. Il percorso si chiude con la sezione dedicata agli studi sul tema dell’arte sacra. Disegni e bozzetti successivamente tradotti in opere finite conservate presso diverse chiese, anche negli Stati Uniti.

Il Museo ospita oltre 100.000 conchiglie provenienti da ogni angolo del globo, 5.000 fossili italiani ed esteri appartenenti a diverse varietà di fauna e flora marine, centinaia di pesci imbalsamati e mummificati, scheletri di pesci e cetacei, differenti specie di organismi marini. A questi si aggiungono, nell’esposizione: attrezzi usati per la costruzione delle navi dall’abbattimento dell’albero fino al lavoro del mastro d’ascia; strumenti costruiti da artigiani o pescatori come reti, specchi, fiocine, piombi, arpioni, corde, ceste e lumi; conchiglie e coralli rifiniti a mano. A completare il tutto, ci sono anche 400 quadri con soggetti marini.

Agriturismo nel Cuore del Chianti Classico, la “Fattoria La Loggia” preserva il fascino del “buon tempo antico”, dove la magica atmosfera del Rinascimento si sposa con quella calda e rassicurante della campagna e del mondo contadino. Un vero e proprio rifugio per un soggiorno raffinato ed esclusivo. La sua struttura è concepita sulla formula del “borgo diffuso”: un antico complesso del 1427 che oggi comprende appartamenti, camere, centro d’arte, parco con sculture d’autore e piscina con vista panoramica. Gli alloggi coniugano un’esperienza rurale ad una grande e raffinata intimità. Interni spaziosi in stile classico toscano, finemente impreziositi da opere d’arte. La storia de “La Loggia” è fortemente legata a Firenze, alle sue potenti famiglie e a quel rifiorire della cultura che prende il nome di Rinascimento. Fattoria La Loggia offre un’ospitalità calda e accogliente, tipica dello spirito toscano.

Villaggio Turistico.

Il Sacro Monte di Varese fa parte del gruppo di 9 Sacri Monti del XVI e XVII secolo, situati in Piemonte e Lombardia. Oggi, Il Sacro Monte è Patrimonio dell’Umanità UNESCO e si tratta di un vasto e affascinante complesso di ben 14 cappelle che salgono verso l’alto, fino all’ultima, S. Maria del Monte (880 metri) ove si gode una vista panoramica tra le più belle della Lombardia. Il complesso fu voluto Gian Battista Aguggiari, frate cappuccino, e poi portato a termine nel 1698. Si snoda ripido e tortuoso per circa 2 km, ma la visita vale davvero la piccola fatica. Ad allietare la vostra ascesa, una serie di terrazze che invitano alla contemplazione. La bellezza del Sacro Monte di Varese sta proprio nella commistione di natura e architettura religiosa: notevoli le decorazioni, le sculture e le pitture presenti in ogni cappella, opera di artisti del Barocco locale. Da segnalare anche la Fuga in Egitto dipinta da Renato Guttuso nel 1983. S. Maria del Monte, basilica romanica, eretta su una preesistente chiesa altomedievale, è il punto di arrivo del pellegrinaggio. Nei suoi interni sono ospitate una statua in legno della Vergine (XIV secolo), e affreschi seicenteschi, oltre al maestoso altar maggiore.

Terra fertile e meteorologicamente parlando fortunatissima, qui prendono vita ben 31 prodotti agroalimentari tradizionali di grande qualità riconosciuti dai marchi europei DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) che ne garantiscono provenienza, caratteristiche organolettiche e qualità.

Città d’arte e d’architettura, del buon mangiare e di leggendari motori, Modena ammalia e stupisce. Un gioiello nel cuore dell’Emilia Romagna dove arte, architettura ed enogastronomia esprimono l'eccellenza italiana in tutto il suo massimo splendore. Modena prende i visitatori per la gola e li stupisce coi suoi inestimabili tesori apprezzati in tutto il mondo e per l’intramontabile mito della Ferrari.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, tanto che l’Orto, Patrimonio Mondiale UNESCO che oggi conta più di 3.500 specie, ospita ogni anno più di 180.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.

Situata a circa 40 chilometri a sud di Udine, in Friuli Venezia Giulia, Aquileia è stata inserita nel 1998 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per l'importanza della sua area archeologica e per la bellezza dei mosaici pavimentali che ospita. Piccolo e prezioso scrigno di arte e storia, Aquileia offre una straordinaria opportunità di conoscenza e un'esperienza di visita indimenticabile.

Il viaggio non è solo la meta, ma anche il percorso: ed è tanto più bello se le strade che portano a destinazione offrono panorami vertiginosi, scorci suggestivi, esperienze da fare e storie da conoscere. Come quelle delle quattro strade che vi presentiamo.

La via Appia è una celebre strada che è stata solcata per millenni da mercanti e pellegrini, eserciti e re, aristocratici e artisti: un caleidoscopio di personaggi che hanno disegnato l’immagine della romanità nel mondo. Tutte le strade portano a Roma, si sa, ma se c’è una via della capitale che più di ogni altra riserva meravigliose sorprese per i viaggiatori quella è proprio l’Appia, specialmente nel suo tratto finale (o iniziale, in base alla prospettiva): è il tratto protetto dal Parco regionale dell’Appia Antica, a sua volta contenitore di incredibili monumenti come quelli del complesso di Massenzio o il mausoleo di Cecilia Metella.­­ La “regina viarum”, la più famosa tra tutte le vie consolari romane e oggi Patrimonio UNESCO, collegava la capitale alla Campania, spingendosi poi ancora oltre, fino a Brindisi, porto di partenza delle crociate in direzione di Gerusalemme. Oggi l'Appia Antica merita un itinerario turistico a sé stante. Prima di tutto perché, a differenza di molti altri siti culturali romani, questo percorso è decentrato rispetto al centro storico: l’Appia Antica è il primissimo tratto della via consolare che si incontra, uscendo dalla città, superando porta S. Sebastiano. Grazie alla posizione leggermente periferica dell’itinerario, a sud della città, potrete immergervi in un contesto di rigogliosa campagna, dominato dai tipici pini laziali e da ampi prati e colli alberati. L’Appia Antica è, poi, conosciuta per l’incredibile varietà dei suoi resti archeologici (come le catacombe di Domitilla e di S. Callisto) e dei suoi monumenti religiosi. Lungo un breve tratto di strada, ideale da percorrere a piedi o in bicicletta in una giornata di sole o anche protetti da qualche nuvoletta, spiccano antiche strutture di epoca imperiale, affiancate da chiese cattoliche di cruciale importanza storica, come quella di S. Sebastiano fuori le mura. Insieme alle altre sei principali basiliche romane, questa chiesa aspetta di accogliere migliaia di fedeli in occasione del Giubileo 2025. Non solo natura, fede e archeologia: l’Appia Antica conserva viva la memoria di un evento di storia recente: stiamo parlando dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, del 24 marzo 1944, commemorato da un toccante mausoleo.

Voluto dalla duchessa Maria Luigia d'Asburgo, grande amante della musica e strumentista dilettante ella stessa, il Teatro Regio venne inaugurato nel 1829 come Teatro Ducale. L'edificio, in sobrio stile neoclassico, accoglie il visitatore con un colonnato ionico da cui si accede all'interno, trionfo di stucchi dorati e inserti marmorei che culmina nella sala con la platea, quattro ordini di palco e il loggione. La volta è occupata dall'“astrolampo”, sfarzoso lampadario in bronzo dorato racchiuso da un affresco di Giovan Battista Borghesi, autore anche del sipario dipinto, rappresentazione allegorica che celebra la saggezza della sovrana, raffigurata nelle vesti della dea Minerva.

Il Teatro Carignano di Torino è uno dei simboli della città, costruito durante il periodo di espansione tardo cinquecentesca della stessa e calcato da personaggi di enorme rilevanza, quali Goldoni, Alfieri, Paganini, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Pirandello, Toscanini, Cocteau e ancora Vittorio Gassman, Dario Fo, Eduardo De Filippo. Nel ‘700 Luigi Vittorio di Carignano fece ricostruire dalle fondamenta il teatro, affidando il progetto all’architetto Alfieri, e inaugurò l’edificio rinnovato con un’opera di Goldoni. Tuttavia, disgraziatamente l’incendio del 1786 distrusse di nuovo il teatro, e una nuova ricostruzione venne imposta. Nell’800 il teatro divenne la sede della illustre Compagnia Reale Sarda, sul modello della Comédie Française, e a fine secolo venne rivisto dall’architetto Carrera che vi aggiunse una sala che sarà destinata a diventare una delle prime sale cinematografiche della città. Nel 1977 avvenne infine la concessione dell’edificio al Teatro Stabile di Torino.

A Catania, il principale palcoscenico musicale cittadino è senza ombra di dubbio il Teatro Massimo Bellini, dedicato al compositore catanese Vincenzo Bellini, e inaugurato con la sua “Norma” il 31 maggio 1890. Quel che vedete oggi è il risultato di diversi interventi costruttivi: nella seconda metà dell’800 si alternarono ai lavori diversi progettisti, tra cui l’architetto milanese Carlo Sada. Di certo il suo aspetto riflette uno stile eclettico: all’interno, al suo nume tutelare musicale è dedicato l’affresco della volta della sala centrale, celebre per l’acustica perfetta.

Costruito nel 1737, per volontà del Re Carlo III di Borbone, il San Carlo è il più antico teatro d'opera al mondo a essere ancora attivo, ed è inserito dall'UNESCO nella lista dei monumenti Patrimonio dell'Umanità. Il re voleva dare alla città un nuovo teatro che rappresentasse il potere regio. Affidò il progetto all’architetto Giovanni Antonio Medrano e ad Angelo Carasale. Ha un’ampia platea, 5 ordini di palchi disposti a ferro di cavallo, un grande palco reale, un loggione e un palcoscenico. Fu inaugurato con l’Achille in Sciro di Pietro Metastasio, con musica di Domenico Sarro. Come si usava in quegli anni, Achille fu interpretato da una donna, Vittoria Tesi, detta “la Moretta”, con accanto la prima donna soprano Anna Peruzzi, detta “la Parrucchierina” e il tenore Angelo Amorevoli.

Orgoglio della città di Milano, il Teatro alla Scala è il più celebre d’Italia, conosciuto in tutto il mondo. Fu commissionato a Giuseppe Piermarini dall’amministrazione asburgica per sostituire il prestigioso settecentesco Teatro Regio Ducale, distrutto in un incendio nel 1776. Fu costruito sul luogo dove sorgeva una chiesa trecentesca: S. Maria alla Scala, da cui deriva il nome del teatro, inaugurato nel 1778 con l'opera L'Europa riconosciuta, composta da Antonio Salieri. Era all’avanguardia per i tempi, tanto da lanciare la città di Milano ai vertici del panorama musicale mondiale. Sul suo palcoscenico, tra i più grandi in Italia, si svolsero le prime di opere come La gazza ladra (1817) di Rossini, la Norma (1831) di Bellini, l’Otello (1887) e il Falstaff (1893) di Verdi, la Madama Butterfly (1904) e la Turandot (1926) di Puccini. Un edifico sobrio all’esterno, cela un interno maestoso a tinte oro e rosso: una sala in legno, 4 ordini di palchi e 2 gallerie, nella classica planimetria a ferro di cavallo. L’acustica del teatro è straordinaria. Il teatro fu semidistrutto da un bombardamento nel 1943 e ricostruito identico a prima. Arturo Toscanini la reinaugurò con un concerto nel maggio 1946. Da visitare anche il Museo teatrale, dove rivivere la storia dell’opera lirica attraverso strumenti musicali, documenti, dipinti e cimeli.

3 ordini di palchi sovrapposti, ognuno con una decorazione dorata differente, una balconata, una galleria e una vasta platea: il Teatro Filarmonico di Verona è il principale teatro d'opera della città, ma ospita spettacoli di generi diversi. La stagione musicale si apre tradizionalmente con il Settembre dell'Accademia, una rassegna sinfonica dell'Accademia filarmonica di Verona, che ospita orchestre, direttori e solisti di fama internazionale. Dal mese di ottobre, poi, seguono le stagioni di opera, balletto e sinfonica della Fondazione Arena di Verona, che usa il Teatro Filarmonico come sede della stagione lirica invernale. Il teatro è di proprietà dell'Accademia filarmonica di Verona, la più antica accademia musicale europea, le cui prime notizie risalgono al 1543. All’inizio del ‘700 la città non aveva un teatro lirico, così si decise di costruirne uno. Il marchese Scipione Maffei presentò la richiesta al Senato veneto. Fu quindi chiamato l'architetto teatrale al tempo più celebre, Francesco Galli da Bibbiena e i lavori iniziarono nel 1716. Per realizzarlo, arrivarono incisori e pittori da tutta Europa. Ci vollero 13 anni per terminarlo, ma il risultato fu uno degli edifici teatrali più moderni e innovativi dell’epoca. La sera del 6 gennaio 1732 fu inaugurato, con il dramma pastorale “La Fida Ninfa” di Antonio Vivaldi, su libretto di Scipione Maffei. Il teatro fu distrutto 2 volte: da un incendio nel 1749 e dai bombardamenti della seconda guerra mondiale nel 1945. L'architettura originaria del teatro, quindi, è andata persa. La struttura attuale è il risultato della ristrutturazione avvenuta dopo il secondo conflitto mondiale, che ha permesso di recuperare gli elementi principali del Bibbiena. La sala Maffeiana è l’unica parte intatta dell’originario Teatro Filarmonico. È in questa celebre sala che il 5 gennaio 1770 si esibì Wolfgang Amadeus Mozart, in un concerto memorabile. Tra il 1777 e il 1779, la sala fu abbellita con l'affresco e le decorazioni del pittore bolognese Filippo Maccari (1725-1800) e, nell'800, furono aggiunti il pavimento in legno e il lampadario. Originariamente si chiamava "Gran Sala", per poi cambiare nome in onore di Scipione Maffei, per merito del quale venne costruito il teatro.