Arte y cultura en Italia

Obra maestra de la arquitectura de Gian Lorenzo Bernini (1656-67), la plaza de San Pedro es una escenográfica e inmensa elipse de 240 m de ancho, en cuyo extremo, más allá de un grandioso atrio, se alza la fachada de la basílica coronada por la cúpula de Miguel Ángel. Los dos semicírculos laterales de la elipse son como dos brazos constituidos por imponentes pórticos con cuatro hileras de columnas toscanas. Ambos convergen como si acompañasen y empujasen a los fieles hacia la basílica: en total, son 284 columnas y 88 pilares. Sobre la columnata se encuentran 140 estatuas de santos y grandes escudos de armas de Alejandro VII. Al final del pórtico se encuentra la puerta de bronce que da acceso al Palacio Vaticano. En el centro de la plaza, entre dos grandiosas fuentes, se encuentra el Obelisco Vaticano, procedente de Egipto y de 25 metros de altura. En el suelo, alrededor del Obelisco, podemos encontrar una rosa de los vientos. Si avanzamos hacia una de las fuentes, más allá del círculo de las protecciones que rodean el obelisco, encontraremos una piedra circular desde la que la columnata aparece como una sola hilera de columnas.

Los obeliscos pueden parecer más adecuados para adornar los templos egipcios que las plazas romanas y, de hecho, muchos de ellos fueron traídos a Roma desde el antiguo Egipto, después de la conquista del país por Augusto en el año 31 d. C. Ahora forman parte integral del paisaje de la capital. El más alto y uno de los más antiguos es el de la piazza S. Giovanni in Laterano, procedente del templo de Amón en Karnak. El obelisco de la plaza de San Pedro mide 25,5 metros de altura, no tiene jeroglíficos y está colocado sobre la espalda de 4 leones de bronce, dispuestos en las esquinas de un alto pedestal. En la Edad Media se creía que en la cima, en un globo de bronce, estaban depositadas las cenizas de Julio César. Actualmente, en la cima se encuentra una reliquia de la Santa Cruz. Fue transportado por Calígula, en el año 37 d. C., desde Alejandría, y colocado en el centro del circo de Nerón, el hipódromo donde se celebraban las carreras de carros. Originalmente, los obeliscos se colocaban en la «spina» central de los circos y marcaban el punto en el que la pista se curvaba y se invertía el sentido de marcha de los carros. Al principio estaba al lado de la basílica, hasta que el papa Sixto V, en 1586, lo trasladó a su emplazamiento actual. En esa ocasión también se retiró el globo en la parte superior, que ahora se conserva en las colecciones capitolinas.

Las Grutas Vaticanas se abren bajo la nave central de la basílica de San Pedro, entre el plano de la basílica constantiniana y el actual. Las excavaciones que Pío XII llevó a cabo han demostrado que la primera basílica de San Pedro no se construyó sobre el circo de Nerón, sino sobre una necrópolis preconstantiniana. Albergan tumbas de papas (resulta muy notable la de Bonifacio VIII) y la necrópolis preconstantiniana. Las Grutas Nuevas (llamadas así porque son de reciente organización y normalmente no se pueden visitar), se ubican alrededor de la capilla de San Pedro, construida sobre el sepulcro del apóstol y también llamada «Clementina», ya que estaba ricamente adornada en tiempos de Clemente VIII. Las Grutas Viejas se pueden visitar bajando desde la basílica por la estrecha escalera situada bajo uno de los pilares de la cúpula y se remontan a 1606, cuando Pablo V ordenó la demolición de la parte delantera de la antigua basílica. Se componen de tres espacios en forma de nave bajo el cuerpo central de la basílica vaticana. Custodian las sepulturas de muchos pontífices que quisieron ubicar su tumba junto a la de san Pedro. Allí se encuentra la tumba de Bonifacio VIII, con la figura yacente del pontífice sobre una urna drapeada, y las de Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo I. También están las de algunos soberanos, entre ellos la reina Cristina de Suecia y la reina de Chipre.

De las cinco puertas de la basílica de San Pedro, la última a la derecha es la Puerta Santa. La Puerta Santa es la puerta de una basílica que se abre solo con ocasión de un Jubileo y tiene un significado muy particular: es el símbolo del paso que todo cristiano debe dar del pecado a la gracia, pensando en Jesús cuando nos dice: «Yo soy la puerta». La más famosa es precisamente la de San Pedro, pero hay otras puertas santas. Las tres basílicas principales de Roma (San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor) tienen una Puerta Santa. Existen otras, ya que el papa puede decidir conceder la Puerta Santa a cualquier iglesia del mundo. Hasta 1975, la Puerta Santa de San Pedro se tapiaba al finalizar cada Jubileo y el muro se desmantelaba al comienzo del siguiente. En ese momento, el papa celebraba el rito que consistía en dar los tres primeros golpes de martillo. Sin embargo, desde el Jubileo del año 2000, el papa Juan Pablo II decidió modificar el rito. Actualmente, el muro que sella la Puerta Santa de San Pedro se desmonta los días previos a la apertura, se extrae una caja que guarda la llave para abrir la puerta y el papa empuja simbólicamente sus puertas. A partir de ese momento, la puerta permanece abierta durante todo el año del Jubileo para el paso de los peregrinos. La actual Puerta Santa es obra del escultor Vico Consorti (1902-1979), que ganó el concurso para la realización de la Puerta para el Jubileo de 1949. Realizada en once meses, se inauguró la víspera de Navidad de 1949. Está adornada con 16 paneles en los que se narra la historia del hombre, desde el Pecado y la expulsión del Paraíso terrenal hasta las apariciones de Cristo resucitado a Tomás y a todos los apóstoles reunidos. En el último panel se representa la imagen de Cristo como puerta de salvación. En la parte superior izquierda podemos observar el epígrafe original con la bula de la convocatoria del primer jubileo de Bonifacio VIII en 1300.

No es fácil encontrar una interpretación que ponga de acuerdo a todos los historiadores sobre la etimología de la palabra «catacumba». Sin embargo, es un hecho bastante cierto que el primer lugar de la historia conocido con este nombre fue el cementerio paleocristiano excavado debajo de la actual basílica de San Sebastián Extramuros. Los muchos otros cementerios subterráneos construidos más tarde en Roma y en otras ciudades han tomado el mismo nombre de este camposanto. De hecho, en ese momento, este emplazamiento se llamaba «ad catacumbas» y, con el uso habitual, este topónimo finalmente se usó habitualmente para referirse a los cementerios subterráneos cristianos y, por lo tanto, a las catacumbas. No solo se trata de las primeras catacumbas reales de la historia, sino que también desempeñan un importante papel devocional: el veneradísimo san Sebastián, torturado y martirizado en el año 303 d. C. por orden del emperador Diocleciano, fue enterrado entre estas galerías y en su memoria se edificó en los siglos siguientes una basílica cada vez más grande, frecuentada por peregrinos de todas las procedencias. Además, la basílica de San Sebastián Extramuros se incluyó más tarde en el tradicional peregrinaje de las siete iglesias que recorre las principales basílicas de la Ciudad Eterna. No te pierdas las numerosas obras de arte dispersas a lo largo de las naves de la iglesia, como la última obra maestra del escultor Gian Lorenzo Bernini, el busto del Salvator Mundi de 1679.

En la intersección de la via Ardeatina y la antigua Vía Apia, la iglesia del Domine Quo Vadis es una joya de la arquitectura religiosa romana. Su original nombre deriva de un episodio concreto de la vida de San Pedro. En un momento de violenta persecución de los primeros cristianos en la época neroniana, el apóstol Pedro, resignado, estaba abandonando Roma en dirección sur. De repente, a lo largo de la Vía Apia, se le apareció Jesús caminando en dirección opuesta. Pedro, emocionado, le preguntó: «Domine, quo vadis?» (que en latín significa «Señor, ¿a dónde vas?»), y Cristo le respondió que se dirigía a Roma para ser crucificado por segunda vez. El santo se convenció así de volver sobre sus pasos, consciente del sacrificio que le esperaba en la ciudad. Dentro de la iglesia del Domine Quo Vadis, una piedra muestra impresa la huella de los pies de Cristo cuando se apareció al apóstol: se trata de una réplica, porque el original de esta legendaria reliquia se conserva en la muy cercana basílica de San Sebastián Extramuros.

En el parque de la Caffarella, ligeramente desplazado hacia el norte con respecto al paso de la antigua Vía Apia, se revela un testimonio milenario de la arqueología: el Cenotafio de Ania Regila, inmerso en el pinar romano. Durante algún tiempo se pensó que este pequeño templo estaba dedicado al dios Redículo, protector de los soldados romanos que, después de haber estado en la guerra durante mucho tiempo y lejos de casa, regresaban a Roma (precisamente llamados «rediculi»). En cambio, es mucho más probable que el monumento sea un cenotafio encargado por Herodes Ático, un riquísimo intelectual de origen griego, en memoria de su esposa Ania Regila, que fue asesinada en el año 160 d. C. probablemente por orden de su propio marido. Sea cual sea el origen de esta estructura, podrás admirar sus espléndidas decoraciones exteriores en mármol policromado, dejando que tu imaginación viaje hacia tiempos de antiguo esplendor.

Las catacumbas de Domitila, quizás un poco menos conocidas que las cercanas catacumbas de San Calixto y San Sebastián, son impresionantes en apariencia y tamaño. A lo largo de unos 12 kilómetros de galerías subterráneas corren las paredes de los sepulcros, decoradas con símbolos y escenas bíblicas que nos recuerdan la fe en la resurrección. De hecho, los primeros cristianos comenzaron a enterrar los cuerpos de los fieles para preservarlos con la vista puesta en el más allá, yendo en contra de la tradicional cremación practicada por los paganos. La Domitila que da nombre al emplazamiento es Flavia Domitila. Se trata de la sobrina del emperador Vespasiano y poseía originalmente los terrenos que hoy cubren la intrincada red de catacumbas paleocristianas.

Fontecchio es un pueblecito de piedra, perfectamente recuperado tras los cuantiosos daños causados por el terremoto de 2009 y poco frecuentado por los turistas; parece una fotografía de época. La estructura es la típica de los pueblos fortificados medievales, con un denso entramado de callejuelas empedradas, empinadas escaleras, puertas de acceso, murallas y torres: podrás tener una visión general al llegar al pueblo por la carretera de Rocca di Mezzo. Junto a la parte fortificada se extiende la piazzetta del Popolo, con uno de los símbolos locales: la bellísima fuente del siglo XIV de piedra caliza, decorada con máscaras de rostro leonino, que también aparece en el escudo de armas del pueblo. Cerca de la fuente, un edículo votivo conserva un precioso fresco del siglo XV que representa a una Virgen con el Niño, con colores aún vívidos a pesar de los estragos causados por el paso del tiempo. También a la plaza se asoman el antiguo horno municipal, donde las familias llevaban a cocer el pan, y la parroquia de Santa Maria della Pace, fundada en el siglo XI y reconstruida después del devastador terremoto que afectó a Fontecchio y a toda la región en 1703. Se accede al pueblo fortificado cruzando la puerta medieval que se abre al sur de la plaza: en la cima de la ascensión se encuentra la torre del Reloj, del siglo XV, otro símbolo de este pueblo por descubrir. El reloj, muy antiguo, está equipado con una sola manecilla porque marca la hora según el llamado método italiano, es decir, establecido en un giro de 6 horas, repetido 4 veces. La torre alberga una conmovedora exposición fotográfica permanente dedicada a la ciudad de L'Aquila y sus alrededores, antes y después del terremoto de 2009.

Miguel Ángel no pudo disfrutar de la satisfacción de verla terminada: la construcción de la cúpula había llegado al tambor en el momento de su muerte, en 1564. Las obras fueron retomadas en 1588 por Giacomo Della Porta y Domenico Fontana y terminadas en 1589 con la realización de la calota de doble casquete. Entre 1592 y 1605, durante el pontificado de Clemente VIII, se completó la linterna y la calota se recubrió con placas de plomo. En 1593, se colocó en la parte superior de la linterna la gran esfera de bronce dorado coronada por la cruz, obra de Sebastiano Torrigiani. Inundada de luz y espectacular también en su interior, la cúpula está configurada en cuatro grandiosos arcos y otros tantos pilares. En las pechinas, formando un mosaico, se encuentran los evangelistas (san Marcos y san Mateo según un diseño de Cesare Nebbia, mientras que san Juan y san Lucas llevan la firma de Giovanni De Vecchi). La decoración en mosaico, articulada en seis órdenes, se debe a Cavalier d'Arpino (1605). En los cuatro grandes nichos, que se encuentran en la base de los pilares de la cúpula, hay estatuas de cinco metros de altura, cuya realización fue ordenada por Urbano VIII (1643). Sobre ellas, los cuatro ornamentados balcones de Bernini sirven para exponer las más insignes reliquias de la Iglesia. Se puede subir a la cima de la cúpula desde la entrada situada a la derecha del pórtico de la basílica. Deberás ascender unos 550 escalones o cubrir la mitad del recorrido con un ascensor que llega a la cubierta de la terraza de la basílica: desde aquí tendrás una primera vista de la cúpula, de la plaza y de la ciudad. Dos rampas conducen al corredor circular y a la parte superior de la linterna, desde donde una escalera de caracol llega a la galería exterior. Una vez allí, se puede admirar la hermosa vista de la ciudad hasta los Castillos Romanos y el mar.

La basílica abacial de Santa Justina ha cambiado muchas veces de aspecto desde el siglo V, época a la que se remonta la primera versión de esta iglesia. Al principio era solo un pequeño oratorio construido sobre una necrópolis, donde había sido enterrada santa Justina mártir, en una zona fuera de la ciudad y amenazada por los pantanos del bajo Véneto. Resulta difícil de creer ante la majestuosidad de la basílica actual, de 122 metros de largo y coronada por ocho cúpulas, y ante la airosa elegancia de la plaza que la introduce: Prato della Valle, un vasto espacio de finales del siglo XVIII que incluye un islote verde rodeado por un canal y unas ochenta estatuas, dedicadas a los hombres ilustres de Padua y de su universidad. A partir del siglo VIII, junto a la basílica, se formó la homónima abadía benedictina, a la que todavía está adscrita la iglesia, sede de una importante biblioteca. Después del terremoto que asoló el Véneto en 1117, la basílica fue reconstruida en estilo románico. Se reedificó de nuevo, entre 1532 y 1579, esta vez con unas monumentales formas renacentistas, aunque la fachada quedó inacabada. Entre las obras maestras de arte que se conservan destaca, en el altar del fondo, el retablo del Martirio de santa Justina de Paolo Veronese (1575). En cambio, los retablos religiosos son el arca de S. Lucas el Evangelista (1316), el arca de S. Matías Apóstol y la capilla de S. Prosdócimo, un remanente del primer complejo paleocristiano, con un iconostasio de mármol del siglo VI. Las reliquias de san Lucas y san Matías y el vínculo con las figuras de santa Justina y san Prosdócimo hacen que esta basílica sea una etapa fundamental en la ruta de la Romea Strata, la ruta de peregrinaje que desciende hasta Roma desde el noreste de Europa atravesando Friuli y el Véneto. Entre las tumbas de muchos santos y beatos, también merece un alto de veneración (laica) el sepulcro de la veneciana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, quien en 1678 se convirtió en la primera mujer graduada.

Alrededor del santuario del monte Lussari el panorama te dejará sin aliento. La pequeña iglesia, edificada en torno al año 1360 para acoger una estatuilla de la Virgen, se encuentra en la cima de una montaña de 1776 metros de altitud con vistas a los majestuosos Alpes julianos: una terraza desde la que se pueden admirar las paredes de roca del Jôf di Montasio, del Jôf Fuart y del Mangart, que se elevan por encima de los 2600 metros. Es difícil decir dónde termina la fe religiosa y dónde comienza la sacralidad natural de la montaña. Además, hay otro elemento de fuerte impacto emocional y es el carácter sagrado del recuerdo de la guerra, de las vidas que arrebató la Primera Guerra Mundial, hace más de un siglo, en estas montañas tan disputadas: estamos muy cerca de una doble frontera, con Austria y Eslovenia. El propio santuario fue destruido por disparos de cañón y tuvo que ser reconstruido en 1924. Hoy en día, el monte Lussari es un símbolo de paz, así como de la renovada concordia europea entre pueblos de lengua eslava, alemana e italiana. Lugar de encuentro y diálogo entre diferentes culturas, es visitado por los peregrinos que recorren la Romea Strata, que desciende hacia Roma desde el nordeste de Europa, y por los que siguen el Camino Celeste, itinerario que conecta diferentes lugares de culto entre Eslovenia, Italia y Austria. La aspiración a la justicia y a la paz entre los pueblos también es la base de la decoración interior del santuario, obra del pintor católico Tone Kralj. Esloveno de formación italiana, Kralj trabajó aquí desde los años 30 hasta 1960. Aunque los más devotos suben a pie por el sendero del Pellegrino, afrontando más de 900 metros de desnivel, nada impide llegar al santuario con comodidad y aprovechar el moderno telecabina que parte de Camporosso di Tarvisio. Además, en invierno aquí se puede esquiar: la joya del lugar es la pista Di Prampero, para esquiadores expertos.