Arte y Cultura en Italia

La acrópolis se encuentra no muy lejos del puerto principal de la isla, en las colinas de San Marcos y Santa Teresa, que presiden la zona portuaria y albergaron en su día las principales oficinas de la administración y la política de su época. Son muchos los hallazgos de la época romana, entre ellos un antiguo sistema hídrico y tres cabezas de mármol de los emperadores Julio César, Antonia Menor y Tito.

Desde la costa de Albenga, una agradable localidad del oeste de Liguria, se puede realizar una ruta circular que atraviesa el entorno alpino del valle de Arroscia, atraviesa el Piamonte y desciende a lo largo del valle de Neva, estrecho y encajado entre paredes de piedra caliza. Así podrás descubrir lugares aislados, tranquilos y curiosos, como el parque de esculturas de Rainer Kriester, los frescos de la pequeña iglesia de San Pantaleo, cerca de Ranzo, y recorrer carreteras sinuosas que llegan hasta pequeños pueblos de montaña encaramados y atemporales, como Pieve di Teco. El recorrido se adentra en el Piamonte, en el valle del Tanaro, entre la aspereza de los montes que rodean Ormea y Garessio, en la zona de Cúneo. Y vuelve a Liguria, atravesando pequeños pueblos llenos de encanto e historias que contar: Castelvecchio di Rocca Barbena y Zuccarello.

Lazise, municipio de la orilla sureste del lago de Garda, se encuentra desde hace años entre los 20 primeros destinos de Italia. El extenso paisaje agrícola sobre las colinas, una fuente termal, algunos famosos parques de atracciones, construcciones y villas señoriales dan testimonio de la larga historia de Lazise y de las dos aldeas que forman parte del municipio: Colà y Pacengo.

La catedral, dedicada a la Madonna della Visitazione, patrona de la ciudad, se alza sobre un relieve rocoso en lo alto de una escalinata escénica y domina, con su fachada, la plaza que se extiende a sus pies. Encargado a principios del siglo XIV por una reina aragonesa, sufrió un terrible incendio y fue reconstruido siglo y medio después. De la construcción original solo se conserva la parte absidal, con un hermoso portal gótico amurallado: se trata de la Porta Santa per il Giubileo, que se solicitó al Papa para poder contribuir a la reconstrucción. El efecto de bienvenida solemne se debe en gran parte al portal, que data del siglo XVI: el relieve de mármol, con las vívidas figuras de San Martín a caballo y el pobre hombre, a quien el santo asiste dejándole la mitad de su capa, estuvo una vez en la iglesia del castillo. Los dos pequeños leones estilográficos en la base del portal pertenecían a la construcción aragonesa, pero lo que sorprende inmediatamente en el interior es el techo artesonado del siglo XVI de la nave central, dividida por las laterales gracias a una doble fila de columnas de piedra de lava. El púlpito de mármol cargado de decoraciones es del siglo XVII. Entre los grandes lienzos, destacan los cinco del ábside: son obra de un pintor toscano de principios del siglo XVII y todos celebran a la Virgen. El Tesoro de la catedral, que se puede visitar en el Museo Alessi, no muy lejos del castillo, tiene su punto culminante en la Corona de la patrona, la máxima joya siciliana de estilo barroco.

El recorrido a lo largo del eje de Via Roma a través del centro histórico de Enna te permitirá descubrir, después de la catedral y la espaciosa Piazza Vittorio Emanuele, el sugerente e histórico rincón de la plaza dedicada a Francesco Paolo Neglia. A este compositor y director de orquesta del siglo XIX, natural de Enna, también está dedicado el teatro municipal. Las sirenitas de la fuente situada en el centro son una obra reciente de un artista local, pero parecen haberse ambientado bien entre la imponente torre del campanario de la iglesia de San Tommaso y la portada barroca de la iglesia de las Anime Sante del Purgatorio, donde ahora tienen su hogar. Hasta hace unas décadas, la plaza se llamaba precisamente San Tommaso, con el campanario de la iglesia, que había sido originalmente una de las torres defensivas de la ciudad, y su pórtico del siglo XV, de estilo gótico catalán, algo relativamente habitual en Enna. En el interior de la iglesia, el altar mayor está adornado con un retablo de mármol de principios del siglo XVI. En cambio, Anime Sante es un edificio un poco más reciente, de finales del siglo XVII: al entrar descubrirás en la bóveda notables estucos y frescos del siglo XVIII de artistas flamencos.

Tal vez incluso antes de detenerse a considerar la hermosa fachada de la iglesia, se sintió atraído por la estatua en medio de la plaza situada al lado de la Via Roma, que celebra la larga militancia, primero garibaldina y luego republicana, de Napoleón Colajanni, hombre político, largamente parlamentario y, por último, también profesor de estadística nacido en la ciudad a mediados del siglo XIX. La iglesia de Santa Clara se impone desde lo alto de su escalinata: un edificio de planta del siglo XVII que hasta poco después de mediados del siglo XVIII había sido de los jesuitas de Enna, junto a su colegio. La sigla de la orden religiosa todavía está sobre el portal de acceso, mientras que un friso en el interior recuerda que fue el noble Francesco Rotundo quien financió la construcción original. Suprimida la Compañía de Jesús, la iglesia tomó la dedicación actual cuando se la asignaron a las monjas Clarisas de la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un santuario de los caídos en la guerra, transformando las capillas laterales en lapidarios, pero conservando el notable suelo de loza de mediados del siglo XIX. Esto representa en color el " Advenimiento de la navegación a vapor" y el triunfo del cristianismo sobre el islamismo, lo que lo convierte en una obra realmente inusual. El antiguo colegio jesuítico sigue siendo hoy sede escolar y de bachillerato.

Bandera naranja del Touring Club Italiano La imagen de Sorano, ubicado sobre dos laderas, es muy llamativa: al oeste, las casas-torre con vistas al valle; al este, una superposición de techos y fachadas a lo largo de los callejones que descienden haciendo curvas. En el medio, fijo, el dieciochesco Masso Leopoldino, culminación del bloque de toba alrededor del cual se organiza el pueblo. Desde el Masso Leopoldino, recorriendo callejones, escaleras exteriores y logias, pasando bajo arcos y cerca de bodegas excavadas en la toba, se atraviesa el barrio de la antigua judería hasta llegar al río Lente, más allá del cual comienzan los caminos excavados. El de San Rocco, que llega a la otra vertiente, pasa cerca de las ruinas de la iglesia del mismo nombre, detrás de la cual se extiende una amplia necrópolis con tumbas de cámara, desde donde se tiene la mejor vista general del pueblo, dominado por la fortaleza, que con los Orsini se convirtió en uno de los ejemplos más notables de la arquitectura militar del Renacimiento. A pocos kilómetros de distancia, merece la pena visitar el pueblo de Sovana, con la iglesia de Santa Maria, dentro de la cual se conserva un raro ciborio prerrománico, una joya única en la Toscana. También vale la pena ver la catedral y la fortaleza de los Aldobrandeschi.

Bandera naranja del Touring Club Italiano En una de las zonas más bellas del sur de la Toscana, Sarteano destaca con el telón de fondo del monte Cetona. Un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan en una fascinante combinación. No te pierdas el castillo, construido alrededor del siglo XIII y luego reformado, que domina el centro histórico, donde se pueden admirar la colegiata de San Lorenzo y la iglesia de San Martino, donde se conserva una Anunciación de Domenico Beccafumi. En el palacio Gabrielli se encuentra el museo arqueológico municipal, con restos que se remontan especialmente a la civilización etrusca. El resto más conocido es la tumba de la Quadriga Infernale (Cuadriga Infernal), descubierta en octubre de 2023 en la necrópolis de Pianacce, uno de los descubrimientos más significativos en el campo de la etruscología de las últimas décadas.

Bandera naranja del Touring Club Italiano Rodeado de castaños, en la ladera sur del monte Amiata, el centro histórico de Santa Fiora se divide en tres barrios. La parte más antigua del pueblo es el barrio de Castello, con restos de edificios de la familia Aldobrandeschi, luego se pasa por la Porticciola para llegar al barrio de Borgo, donde se ubicó la judería, para luego llegar al barrio de Montecatino, después de cruzar la puerta de San Michele. No te puedes perder la Peschiera (siglo XVI), el sugerente parque-jardín de los Sforza ni la iglesia de la Madonna delle Nevi, que se eleva por encima de los manantiales del río Fiora, visibles bajo el suelo de cristal, con frescos de Francesco Nasini. También merecen una visita el palacio Sforza Cesarini, con admirables frescos, la parroquia de Sante Flora e Lucilla, que alberga la mayor colección del mundo de terracotas de della Robbia, y el museo de las minas de mercurio del monte Amiata. Entre los productos típicos, destacamos la castaña marrón de Amiata (IGP), el aceite de oliva «seggianese» (DOP) y una amplia variedad de setas. Entre los eventos destacan Santa Fiora in musica, el festival de verano, el Palio delle Sante Flora e Lucilla, que se celebra el último domingo de julio, mientras que en otoño se celebran el festival de las setas y el de la castaña «santafiorese».

Bandera naranja del Touring Club Italiano En el punto más meridional de la provincia de Siena, en la frontera con Umbría y el Lacio y cerca de los montes Cetona y Amiata, San Casciano dei Bagni es un pueblo antiguo y característico. En Piazza Matteotti, a la entrada del pueblo, se encuentra el castillo Turrito, verdadero elemento característico de la localidad, visible desde todos los alrededores. Hay que ver la colegiata de San Leonardo, con su campanario, en torno a la cual se desarrollan las callejuelas del centro histórico, el teatro Georgofili Accalorati y el ayuntamiento. San Casciano dei Bagni también es conocido por sus termas, cuyas aguas se recomiendan para el tratamiento de enfermedades reumáticas. El monumento más antiguo se encuentra a las puertas del centro termal y es el templete pagano del siglo IV dedicado a la diosa de la salud Higía. En la mesa, merece una degustación el plato típico del lugar, los «pici all'aglione».

Bandera naranja del Touring Club Italiano Ubicado en un acantilado rocoso a medio camino entre Florencia y Roma, Radicofani domina los valles del Orcia y el Paglia, atravesados por la vía Francígena. Antiguamente estaba formado por cuatro pueblos, uno de ellos de origen etrusco-romano llamado Viclanus. La historia del pueblo está ligada a la vía Francígena. A finales del siglo XIII se convirtió en el puesto avanzado del famoso bandido-gentilhombre Ghino di Tacco, recordado por Boccaccio y Dante, mientras que en 1255 contaba con seis hospederías para los peregrinos. Radicofani ha mantenido intacto su carácter medieval, con la fortaleza que domina el pueblo, cuya calle principal es la vía Francígena. Son de obligada visita las iglesias de Sant'Agata y San Pietro Apostolo, el jardín romántico-esotérico Bosco Isabella y la Osteria Grossa, que funcionó como casa de postas y aduana desde finales del siglo XVI hasta finales del XIX. Tampoco te puedes perder el oratorio de Santa Maria Assunta, el palacio Pretorio y el palacio Luchini, la iglesia de la Madonna del Rocchetto y el antiguo barrio judío. No muy lejos está la aldea de Contignano, donde vale la pena detenerse, por su carácter medieval y varios atractivos de interés.

Bandera naranja del Touring Club Italiano Radda in Chianti se ubica en el núcleo histórico del Chianti, en una colina entre los valles del Pesa y el Arbia. En el centro histórico, con una estructura medieval, hay que ver el palacio del Podestà, la iglesia de San Nicolò y el museo del antiguo convento de Santa Maria del Prato. En la granja Vignale se encuentra el centro de estudios históricos del «chianti», mientras que las cortas excursiones hacia el sur conducen a las iglesias románicas de San Giusto in Selcio y San Polo in Rosso. También están cerca los pueblos fortificados de Volpaia y Coltibuono, destinos perfectos para degustar los numerosos productos típicos, como el aceite y el vino.

La colina del Castellaro, en Vendone, a menos de 15 kilómetros de Albenga, es el lugar donde en la segunda mitad del siglo XX el pintor y escultor alemán Reiner Kriester trabajó en una serie de grandes obras de piedra caliza y mármol, colocándolas al aire libre. Una treintena de sugestivas presencias, como estelas que se extienden hacia el cielo, forman el Parque de las Esculturas de Rainer Kriester y dan testimonio de la inspiración árida del artista, que anteriormente, en su Berlín aislada durante los años del Muro, había madurado a través de obras más dramáticas y que en Liguria parece haber encontrado una mayor sensación de paz. De hecho, el escultor había pasado por aquí a menudo y durante mucho tiempo desde 1982, hasta que fue acogido por la pequeña comunidad de Vendone como ciudadano honorario.

El fuerte se alza en medio de las escarpadas laderas de la garganta de Bard, en una empinada colina rocosa, y se compone de cuatro cuerpos principales (llamados Opere, es decir, obras, según la terminología de la arquitectura militar), situados a diferentes niveles entre los 400 y los 467 metros de altitud. Es muy probable que la fortaleza se utilizara con fines defensivos desde la Antigüedad. El primer testimonio de una estructura fortificada se remonta al siglo XI, pero la verdadera fortaleza no vio la luz hasta el siglo XII. En 1242, expulsados los señores de Bard, pasó a los condes de Saboya. En 1800, el fuerte de Bard supuso un obstáculo para la marcha de Napoleón Bonaparte y sus 40 000 hombres que bajaron por el Gran San Bernardo para desplegarse por la llanura del Po. Napoleón, en su camino de regreso a Francia desde Marengo, ordenó arrasar la fortaleza. Fue reconstruido entre 1830 y 1838 por el ingeniero militar Francesco Antonio Olivero. La Opera Carlo Alberto es la más alta e imponente de las estructuras y alberga el Museo delle Alpi, exposición multimedia y científica que ilustra el territorio alpino, con sus características morfológicas, naturales, geológicas y climáticas y los cambios sufridos a lo largo del tiempo. En la Opera Carlo Alberto también se pueden visitar las cárceles, 24 angostas celdas de aislamiento, sede de una exposición multimedia que trata sobre los famosos prisioneros que pasaron por el fuerte, entre ellos Camillo Benso, conde de Cavour. En la Opera di Gola se celebran conciertos y eventos, la Opera Vittorio, situada en el nivel intermedio de la fortaleza, alberga Le Alpi dei ragazzi, el espacio favorito de los más jóvenes, donde pueden descubrir las montañas del Valle de Aosta mientras se divierten. La Opera Ferdinando, a los pies del fuerte, alberga el Museo delle Frontiere, que cuenta la historia de los Alpes occidentales y de las relaciones entre los pueblos que los han habitado, así como el Museo del Forte e delle Fortificazioni, dedicado a la evolución a lo largo de los siglos de las obras de defensa, especialmente en las zonas de montaña.

Definitivamente más compacto y austero que el cercano castillo de Saint-Pierre, el castillo de Sarriod de la Tour ocupa una pequeña zona de llanura a pocos pasos de las aguas del río Dora Baltea, a unos 10 kilómetros de Aosta. La aristocrática familia valdostana de los Sarriod ordenó en la época medieval la construcción de este complejo, de carácter decididamente defensivo. El macizo cuerpo central del castillo (conocido con el término francés donjon), así como la capilla y las murallas, datan de un periodo comprendido entre los siglos X y XII. En los siglos siguientes, los descendientes de los Sarriod añadieron y modificaron ampliamente el aspecto de la mansión: abierto al público desde los años 70, el castillo es hoy uno de los ejemplos más antiguos de fortaleza medieval en el Valle de Aosta.

Piacenza, acogedora, suntuosa y emiliana, pero no demasiado Terminal de la antigua Via Emilia y epicentro geográfico de la Llanura Padana, la ciudad de Piacenza se levanta en la orilla derecha del río Po y, debido a su ubicación en la frontera noroccidental de la región, es la capital de provincia de Emilia-Romagna menos emiliana. Etapa obligatoria para los viajeros A medio camino entre los Apeninos y la llanura, entre valles y ríos, Piacenza ha construido su fortuna por ser un lugar de paso: Leonardo da Vinci, que se postuló sin éxito para diseñar las puertas de bronce de su Duomo, fue uno de los primeros en comprender su papel territorial clave, definiéndola en el Códice Atlántico como “Tierra de Paso”, una etapa obligatoria para todos los que se dirigían a Milán. Un ADN que aún hoy explica la irreductible vocación de la ciudad como lugar de acogida y de hospitalidad. En bicicleta entre pórticos y jardines secretos La etimología del nombre latino placentia, que alude a la capacidad de placer, es un exitoso compendio del alma de la ciudad: agradable, elegante y llena de tesoros conservados con discreción. Por su lento ritmo de vida y sus pequeñas dimensiones, Piacenza es un lugar ideal para visitar a pie o en bicicleta, deambulando entre pórticos e iglesias y admirando la belleza de los patios ocultos de sus palacios señoriales. Los caballos de los Farnesio Así pues, ¿estás listo para empezar? El recorrido ideal de Piacenza, entre el arte y la historia, solo puede comenzar desde la popular piazza Cavalli, epicentro de la ciudad. El nombre de la plaza se debe a la presencia de la célebre pareja de monumentos ecuestres dedicados a Ranuccio y a Alejandro Farnesio, padre e hijo, en su día Duques y Señores de Parma y de Piacenza. Realizados en el siglo XVII en estilo barroco por el escultor toscano Francesco Mochi, se recortan frente al magnífico Palazzo Comunale de ladrillo y mármol blanco, llamado “el Gótico”, y del cual se dice que hospedó a Petrarca: son el emblema de la ciudad. Si escuchas decir a los placentinos “i noss cavaj”, nuestros caballos, es a ellos a quienes aluden. El tour ducal El itinerario "farnesiano” se desarrolla en la visita al histórico Palacio Farnesio, sede actual de los Museos Cívicos, en cuya pinacoteca podemos admirar, entre otras obras, un Tondo de la Virgen con Niño de Botticelli. Por otra parte, el ala arqueológica conserva el famoso Hígado de Piacenza, un modelo de bronce de un hígado de oveja con inscripciones etruscas, que utilizaban los arúspices como guía para los vaticinios. El tour culmina con un recorrido por las Murallas Farnesianas que rodeaban el casco histórico en el siglo XVI. El Duomo, entre el románico y el gótico El verdadero atractivo de la ciudad es, sin embargo, su Duomo o Catedral: dedicado a Santa Maria Assunta y Santa Giustina, su original arquitectura es un maravilloso ejemplo que combina el románico emiliano con elementos góticos de una reforma posterior y que conserva una cúpula con frescos de Guercino. En Piacenza también hay varias iglesias medievales para descubrir, partiendo de Sant'Antonino, patrón de la ciudad, es una etapa obligatoria para los peregrinos de la Vía Francígena hacia San Savino, de fundación paleocristiana y con suelos de mosaico, pasando por Santa Maria di Campagna, con su cúpula cubierta por frescos pintados por Pordenone. Se dice que aquí, el Papa Urbano II anunció su intención de prohibir la Primera Cruzada en Tierra Santa. Un paseo por la muntä di rat La visita a los museos placentinos no puede prescindir de la Galería Alberoni, que conserva el Ecce Homo de Antonello da Messina y de la Galería de Arte Moderno Ricci Oddi, con sus obras de los siglos XIX y XX. Los lugares más emblemáticos para visitar antes de partir son el Teatro Municipal, cuyo fachada fue reelaborada por Alessandro Sanquirico inspirándose en la Scala de Milán, y la escalinata que conecta Via Mazzini con Via San Bartolomeo y que aquí todos llaman la muntä di rat. El apelativo se debe a que, durante las inundaciones del Po, la leyenda dice que los ratones la utilizaban para escapar del agua. Entre colinas y pueblos medievales: a la caza de delicias y set de rodaje películas de Bellocchio El paisaje circundante te reserva otras maravillas, entre los valles de renombre de las colinas placentinas: Val Trebbia, Val Nure, Val Tidone y Val d’Arda, por nombrar a los más famosos, con sus rutas panorámicas y sus delicias enogastronómicas. También hay pueblos y castillos medievales como Castell’Arquato, Grazzano Visconti, Gropparello y Rivalta. A los cinéfilos les recomendamos una parada en Bobbio, un encantador pueblo del Val Trebbia y lugar de rodaje de numerosas películas de Marco Bellocchio, que fundó aquí su Escuela de Cine y un Festival dedicado al Séptimo Arte. A los amantes de los deportes al aire libre les sugerimos probar, a pie o en bicicleta, algunas etapas de la Vía Francígena, la antigua ruta de peregrinación que desde el norte de Europa conducía a Roma y, desde allí, a Tierra Santa.

Enamorarse de Pavía, la capital del arroz donde vivió Einstein Un rico patrimonio histórico y artístico, una envidiable tradición gastronómica y algunas curiosidades que hacen que Pavía sea una ciudad sorprendentemente única y perfecta para unas vacaciones a medida. La Certosa, joya del Renacimiento Una visita a Pavía solo puede empezar por la Certosa de Pavía, un complejo monumental situado en las afueras de la ciudad, a unos 8 kilómetros. Joya del Renacimiento, fue encargada como capilla familiar por Gian Galeazzo Visconti a finales del siglo XV. Tras su muerte, debía servir de mausoleo y fue confiada a los monjes cartujos, pasando después a los cistercienses y a los benedictinos de Pavía. Pero su mecenas nunca vio el final de la construcción, que fue continuada por Francesco Sforza y Ludovico el Moro, aunque sus cenizas fueron traídas aquí. El interior es gótico, siguiendo el modelo del Duomo de Milán, pero la fachada es renacentista y el interior contiene obras de Perugino, Pinturicchio y Guercino. El castillo Visconti, emblema de poder Más que un castillo, es un palacio que simboliza la riqueza y el poder y que data de 1360. Está rodeada por un precioso parque, que hoy solo se puede ver parcialmente, y que la conectaba con la Certosa di Pavía. Entre los acontecimientos históricos más importantes que tuvieron lugar entre sus muros, no podemos dejar de mencionar el matrimonio de Ludovico el Moro con Beatrice d'Este, y aunque hoy en día parte del castillo ha sido destruido, el interior sigue albergando los Museos Cívicos y la Pinacoteca cívica Malaspina con obras maestras como el Retrato de hombre de Antonello da Messina. La iglesia de San Pietro in Ciel d'Oro y el puente Coperto La iglesia de San Pietro in Ciel d'Oro merece que la visites: en su interior descansan dos padres de la iglesia. Se trata de San Agustín, cuyo cuerpo se conserva en la magnífica Arca del mismo nombre, y Severino Boecio, filósofo y mártir. La iglesia, de estilo longobardo, fue reconstruida en estilo románico y se considera, con San Michele Maggiore, el edificio religioso más importante de la ciudad. Tampoco te puedes perder el puente Coperto, símbolo de Pavía que atraviesa el río Ticino. Conecta el centro histórico con el barrio de Borgo Ticino, originalmente situado fuera de las murallas, y el Broletto, un edificio del siglo XII que, con su llamativo patio interior porticado, es el corazón de la antigua vida institucional. Aquí también encontrarás una placa dedicada al 50º aniversario de la muerte de Albert Einstein, que vivió aquí durante algún tiempo. El ciudadano Albert Einstein Sí, los padres de Einstein se trasladaron a Pavía en 1894, concretamente al Palazzo Cornazzani, la antigua casa de Ugo Foscolo: y Albert también vivió aquí durante un tiempo. El teatro caminado por Gassman y Fo El Teatro Fraschini, del siglo XVIII, es una auténtica obra maestra que ha acogido a artistas como Vittorio Gassman y Dario Fo. Tiene la típica forma de herradura y cuenta con una serie de pequeños palcos y un techo de madera totalmente pintado. Pavía y la pasión por los tacones de 12 centímetros En la cercana Vigevano se encuentra el Museo Internacional del Calzadoque exhibe modelos históricos o a la última moda. O mejor dicho, junto a la Pianella de Beatrice d'Este, lo mejor de Manolo Blahnik desfilará ante ti. Su majestad el arroz Pavía puede contar con unas 80 000 hectáreas cultivadas íntegramente con arrozales. En general, se trata de la mayor zona de producción de arroz de Italia, y puedes recorrer a pie o en bicicleta los caminos que bordean los cultivos.

Sede universal de la Iglesia Católica en Roma, Capilla Pontificia, y destino de toda peregrinación a la ciudad santa, la Basílica de San Pedro alberga célebres obras de arte celebrando la fe cristiana. Precedida por la espectacular columnata de la Plaza de San Pedro, tiene una majestuosa fachada y está coronada por la gran cúpula diseñada por Miguel Ángel. Una de las obras maestras arquitectónicas mundiales, es el resultado del trabajo de decenas de diseñadores a lo largo de 160 años. La tumba de San Pedro Su construcción la inició en 1506 el Papa Julio II, considerado el "padre" de los Museos Vaticanos, pero no se terminó hasta 1667 con el arreglo definitivo de la plaza. Donde se encuentra la actual basílica había una basílica primitiva cristiana construida por el emperador Constantino en el siglo IV, donde fue enterrado San Pedro. Su historia es extremadamente compleja, con una larga lista de arquitectos y artistas que contribuyeron a su realización: Bramante, Giuliano da Sangallo, Rafael, Antonio da Sangallo el Joven, Baldassarre Peruzzi, Miguel Ángel, los Vignola, Giacomo Della Porta, Domenico Fontana, Carlo Maderno y, en los últimos 40 años, Gian Lorenzo Bernini. La columnata y la fachada de la Basílica Un consejo: entrad en la plaza por una entrada lateral para garantizar el efecto sorpresa de la columnata elíptica de Bernini, que aparece de repente y parece moverse. Viniendo de la amplia y frontal Via della Conciliazione, construida en el siglo XX, este efecto se pierde. Hay 284 columnas coronadas por 140 estatuas de más de 3 metros de altura y 6 escudos de Alejandro VII. En el centro de la columnata hay un obelisco egipcio transportado a Roma en el año 37 y dos fuentes: una de Maderno y otra de Fontana. De pie sobre los discos de pórfido a ambos lados del obelisco, que son los focos de la elipse, las filas de columnas se alinean perfectamente y sólo veréis la primera, ¡las demás desaparecen! Para entrar en la Basílica, se sube una escalinata y se atraviesa el pórtico de la fachada: desde el balcón central, llamado la Loggia delle Benedizioni, el Papa aparece para el Ángelus y se anuncia la elección del nuevo pontífice. El interior de la Basílica, una concentración de obras maestras El interior de la basílica impresiona por su majestuosidad y la riqueza de sus decoraciones barrocas. Son imprescindibles la estatua de bronce de San Pedro, atribuida a Arnolfo di Cambio; el monumental baldaquín con columnas de altar retorcidas, de bronce tomado del Panteón, de 30 metros de altura, de Gian Lorenzo Bernini; la Piedad de Miguel Ángel, que el escultor realizó cuando tenía 23 años; el monumento funerario de Clemente XIII, una de las mejores obras de Antonio Canova; las estatuas de Urbano VII, la tumba de Alejandro VII y la Silla de San Pedro de bronce dorado del ábside, y otras obras maestras de Bernini. Tras la Sacristía, una sala de finales del siglo XVIII con ocho columnas procedente de la Villa Adriana de Tívoli, se accede al Tesoro de San Pedro, donde se exponen muebles sagrados, estatuas y diversos objetos de arte, en su mayoría regalos a los papas. No os perdáis un copón de Donatello, el monumento a Sixto IV de Pollaiolo, algunas obras preciosas de la época bizantina, y el sarcófago de Junius Bassus del siglo IV. La majestuosa cúpula de San Pedro Símbolo de la ciudad de Roma, "Cupolone" para los romanos, Miguel Ángel diseñó la Cúpula de San Pedro, pero no la vio terminada: fueron Domenico Fontana y Giacomo Della Porta quienes completaron la obra. Se puede subir en ascensor a la terraza que da a la plaza. Después hay una escalera de 330 peldaños en un pasillo entre la cúpula exterior y la interior que permite asomarse a la primera galería, a 53 metros, para admirar de cerca los mosaicos de la cúpula. También podéis subir a la cima y desde allí Roma estará a vuestros pies. Las Grutas Vaticanas Las llamadas Grutas Vaticanas se encuentran bajo el suelo de la basílica, en el hueco entre el suelo actual y el de la basílica sobre la que se construyó. Alberga la Tumba de Pedro y numerosos papas y gobernantes en el altar y la cúpula de Miguel Ángel. Las Grutas tienen varios altares y nichos, llenos de las obras de arte que adornan las distintas tumbas papales y otras obras paleocristianas de la antigua basílica, como vasos sagrados, estatuas, y fragmentos de columnas. Una de las obras más valiosas es la tumba de Bonifacio VIII, realizada en parte por el escultor Arnolfo di Cambio en 1300. También destaca la tumba de Pío VI, obra de Antonio Canova (siglo XIX).

A medio camino entre Barletta y Canosa di Puglia, el 2 de agosto de 216 a. C. Aníbal infligió a la antigua Roma una de las mayores derrotas de su historia, al derrotar a un ejército mucho más numeroso que el suyo y tomando prisioneros a unos 10 000 soldados. Más concretamente, la batalla se libró en las colinas de la ciudad romana de Cannas, hoy llamada Canne della Battaglia. Documentada desde el siglo VI a. C., la ciudad fue destruida por las invasiones bárbaras y nuevamente repoblada desde la época bizantina hasta la época angevina. Hoy en día, el área de la ciudad romana está protegida por el Parque Arqueológico de Canne della Battaglia, que tiene su centro didáctico y museístico en el Antiquarium. Además de reconstruir la batalla con herramientas multimedia, el Antiquarium exhibe hallazgos de asentamientos prehistóricos y de Apulia descubiertos debajo o en las inmediaciones de la ciudad romana, así como algunos vestigios medievales. Destaca una diosa madre de terracota del V milenio a. C. En el área arqueológica recorrerás la calle principal de la ciudad, delimitada por edificios y adornada con columnas y cipos; en el punto más alto de la colina, desde donde el panorama se extiende por todo el valle del Ofanto, se levantaban dos basílicas cristianas.

De Apulia a París y vuelta. Este es el recorrido de Giuseppe De Nittis, el maestro de la pintura al que está dedicada la Pinacoteca di Barletta, que alberga numerosas obras maestras. Considerado uno de los máximos pintores del siglo XIX italiano, De Nittis nació en Barletta en 1846 y emigró a Francia en 1867. En París expuso junto a los grandes maestros del impresionismo y fue galardonado con la Legión de Honor, pero en 1884 murió repentinamente y se le enterró en el célebre cementerio de Père-Lachaise. Así pues, su regreso a la patria fue solo virtual, pero al mismo tiempo muy real, gracias a su esposa Léontine Gruvelle, que donó un gran número de obras de su marido a la ciudad de Barletta: en total, 146 cuadros entre retratos y pinturas ejecutadas en plein air, 65 dibujos, libros pertenecientes al artista y su epistolario. Entre las pinturas expuestas en la pinacoteca destacan «Passa il treno» (anterior a 1880), «Il salotto della principessa Matilde Bonaparte» (1883) y «Colazione in giardino» (1883). La Pinacoteca, originalmente instalada en el castillo de la ciudad, ha sido trasladada por razones de mejor conservación al espléndido Palazzo della Marra, de origen renacentista y posteriormente remodelada en estilo barroco de Lecce, un caso único fuera de Salento. Las arcadas posteriores se abren hacia el mar y la porta Marina, la única que queda de la antigua cortina de murallas que una vez rodeó a Barletta.

El Museo cívico de Barletta, ubicado en el castillo suabo, está dividido en cuatro secciones con obras del siglo XV y pinturas de la escuela napolitana, obras de artistas del siglo XIX nativos de Barletta como Vincenzo De Stefano, Giuseppe Gabbiani y Raffaele Girondi, una original y heterogénea colección de artesanía y, sobre todo, el Lapidarium, renovado en 2018. Aquí la estrella indiscutible es el busto de Federico II, un busto de piedra de algo más de un metro de altura, que representa a un hombre coronado de laurel y vestido con ropajes de inspiración clásica. No está demostrado que se trate en concreto de Federico II, pero así lo quiere una tradición nunca desmentida por los estudios científicos: si así fuera, se trataría no solo de la única estatua que representa al emperador, sino también del primer retrato esculpido después del final del Imperio romano que ha llegado hasta nosotros.

Contemplando el castillo de Barletta se puede recorrer en un solo instante la historia de la ciudad, desde la Edad Media hasta la época moderna. Federico II de Suabia lo mandó construir sobre fortificaciones normandas adaptándolas a una planta cuadrangular, eficiente y racional, y obtuvo en su interior espacios residenciales dignos de una corte imperial, para poder permanecer allí durante mucho tiempo. Más tarde, el castillo fue reforzado a finales del siglo XIII por Pierre d'Angicourt, gran arquitecto a las órdenes de la familia de Anjou, en el segundo siglo XV por los nuevos señores aragoneses y, a mediados del siglo XVI, por los ingenieros españoles al servicio de Carlos V de Habsburgo, que añadieron los bastiones angulares y cavaron los fosos. El resultado fue lo que en gran parte todavía admiramos hoy: una sólida estructura cuadrangular, con esquinas defendidas por bastiones pentagonales y un foso que giraba por tres lados, mientras que el lado norte daba directamente a la costa. Hoy en día, el castillo alberga el Museo cívico de Barletta.

El castillo de Trani es un cuadrilátero de pureza geométrica, bañado por las olas del Adriático por un lado y completado por cuatro torres, una en cada esquina. Resulta tan escenográfico que podemos llegar a sospechar que Federico II de Suabia, el soberano que comenzó su construcción en 1233, se dejó guiar solo por su refinado sentido estético. En realidad, esta obra maestra de la arquitectura también se concibió con un marcado sentido práctico. El objetivo era sobre todo vigilar la rada de Trani, centro de importantes intercambios comerciales y, por lo tanto, tenía que estar cerca del puerto. Además, los cimientos necesitaban apoyarse sobre un sólido banco de roca, y este se encontró no muy lejos de la catedral, con lo que se consiguió un acoplamiento arquitectónico espectacular. Por último, el castillo debía diseñarse de forma que pudiera utilizarse tanto para la defensa como para albergar a la corte. Por ello, cuando Federico II inició las obras, tomó como modelo las fortalezas más modernas de la época, es decir, los castillos cuadrangulares construidos por los caballeros cristianos en Tierra Santa, que había visto en persona durante la Sexta Cruzada. Ya en 1259, el castillo de Trani era tan bonito que fue elegido para la celebración de la boda de Manfredi, hijo de Federico II y rey de Sicilia, con Elena Ducas Comneno. Pocos años después, la pobre Elena sería traicionada por el propio gobernador del castillo de Trani, ya que en el momento de peligro, en lugar de darle cobijo, la entregó al enemigo Carlo d’Angiò. Este, tras derrotar a Manfred, se enamoró del castillo y celebró allí su matrimonio con Margarita de Borgoña. El aspecto actual del castillo se ve afectado en parte por las modificaciones realizadas en el siglo XVI por Carlos V de Habsburgo para adaptarlo a las armas de fuego: se bajaron las torres, originalmente esbeltas y elevadas, y se reforzaron las paredes, además de añadir, entre otras cosas, el bastión del suroeste con forma de punta de lanza. En la actualidad, el castillo puede visitarse y utilizarse como lugar de exposición: desde 2021, los caminos de ronda exteriores también son accesibles al público y, desde 2022, las casamatas albergan la colección de la reina Margarita de Saboya, representativa de las corrientes artísticas italianas de los siglos XIX y XX, donada al Estado por Víctor Manuel III en 1928.

En perfecto estado, el castillo Piccolomini de Celano se erigió a partir de 1392, y está rodeado por murallas de los siglos XIV y XV con cinco torreones cilíndricos. La torre central, convertida en residencia por el condestable Lionello Acclozamora en 1451, fue terminada después de 1463 por Antonio Todeschini Piccolomini, sobrino del papa Pío II. La fortaleza alberga el Museo nacional de arte sacro de la Marsica, con pinturas, esculturas y vestimentas sagradas de los siglos VI al XVIII, y una sección arqueológica que muestra la Colección Torlonia, con artefactos antiguos encontrados durante el drenaje del lago Fucino en la segunda mitad del siglo XIX.

La silueta de piedra de Castel del Monte se recorta en el horizonte, enigmática y fascinante, ya a muchos kilómetros de distancia: desde la cima de una colina en el interior de Andria, domina todo el paisaje que va desde las Murge hasta el Tavoliere. Según la tradición, fue diseñado por el propio Federico II de Suabia, mezclando elementos de la Antigüedad clásica, del gótico cisterciense e incluso del Oriente islámico en una arquitectura de perfecta geometría: un octógono puntuado por ocho torres, también octogonales, situadas en las esquinas, y centrado en un patio también de planta octogonal. Alrededor del patio se desarrollan ambientes originalmente decorados y revestidos de mármol, con columnas de refinados capiteles. El portal, modelado también siguiendo el ejemplo de los arcos triunfales romanos, se abre hacia el este, con una espectacular vista del amanecer. En resumen, no es difícil entender por qué Castel del Monte es un símbolo de la Edad Media y fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ya en 1996, además de haberse convertido en un icono de Apulia en el mundo. De Castel del Monte se sabe que fue encargado por Federico II y que alrededor de 1240 se encontraba en una fase de construcción avanzada. El resto es leyenda o misterio, comenzando por la autoría real del proyecto. Hay quien se atreve a mencionar el nombre del arquitecto Riccardo da Lentini, pero no se puede excluir que realmente fuese ideado por el soberano. Se dice que en 1250, a la muerte de Federico II, aún no se había completado, pero la fecha de finalización de las obras sigue siendo una incógnita. Y un gran enigma se cierne sobre su función: ¿construcción símbolo del poder político y militar del emperador o espléndida mansión de caza? En la Edad Media, la colina de Castel del Monte estaba cubierta de densos bosques, perfectos para la caza con halcón, a la que Federico II era muy aficionado, y que también escribió un tratado sobre el tema.

La ubicación es privilegiada. Dobbiaco se encuentra justo por encima de los 1200 metros al comienzo del alto valle de Pusteria, la «Tierra de las Tres Cimas de Lavaredo», justo en la desembocadura del valle de Landro, que se extiende hacia el sur hasta el Cadore y el Ampezzano, insinuándose entre los altos picos de los Dolomitas. A las puertas de la ciudad también se encuentra un lago, una cuenca poco profunda formada por el Rienza, con un perímetro de 4,5 kilómetros: una joya enclavada entre los dos parques naturales de Fanes-Senes-Braies y Tres Cimas. No es difícil entender por qué esta ciudad fue uno de los primeros destinos turísticos de la región, ya famosa en los tiempos de la Belle Époque y la Finis Austriae, cuando aristócratas, intelectuales y artistas como el compositor Gustav Mahler (1860-1911) solían reunirse en Dobbiaco: gente acostumbrada a la elegancia de Viena que exigía un alojamiento del más alto nivel. Para ellos se desarrolló la parte «nueva» del pueblo, con la estación de ferrocarril que se inauguró en 1871 y el Gran Hotel, construido en 1877-78, hoy sede del Parque Natural de Tres Cimas, que alberga un gran número de iniciativas culturales. Dobbiaco cuenta con un respetable programa de eventos artísticos y musicales, centrado en julio y agosto en los conciertos de la Gustav Mahler Musikwochen. Más al norte, el centro histórico de Dobbiaco se aglutina en torno a la gracia barroca de la iglesia de San Giovanni Battista (1764-74) y al castillo Herbstenburg (privado), surgido de una torre medieval y ampliado en el siglo XVI. A medio camino entre los dos pueblos se encuentra Mondolatte, un punto de contacto ideal entre la cultura, las tradiciones locales y los placeres gastronómicos: es el museo de los lácteos y el arte de la lechería Latteria Tre Cime, que también organiza talleres y catas.

El nombre italiano de Rio di Pusteria sugiere la presencia de un curso de agua, el alemán, Mühlbach, recuerda la presencia de molinos (Mühlen): por lo tanto, es fácil entender cuál fue la vocación histórica de este pueblo que se encuentra al comienzo del valle de Pusteria, justo donde un arroyo, el río Valles, desemboca en el Rienza. La poderosa Chiusa que se alza aguas arriba del río, una especie de aduana fortificada, nos recuerda que esta era una tierra fronteriza bastante agitada. En otro tiempo, la localidad también contaba con murallas, de las cuales formaba parte el robusto Freienthurn, una casa-torre del siglo XIII que luego se incorporó a un palacio llamado Castel Freienthurn, transformado a su vez en un convento en el siglo XIX. En el centro, el punto de referencia es la iglesia de Santa Elena, de origen románico, con un fresco de finales del siglo XV de Friedrich Pacher que representa el hallazgo de la cruz. Alrededor del pueblo vale la pena visitar al menos dos aldeas. La más cercana es Maranza, localidad turística a unos 1400 metros, a la que también se puede llegar en teleférico o en coche: en las laderas del monte Cuzzo o Gitschberg hay bonitas rutas de senderismo y, en invierno, más de 50 kilómetros de pistas de esquí; en la parte central de la localidad se puede visitar la iglesia de San Giacomo, ejemplo de rococó tirolés. La otra aldea es Valles, que da nombre al hermoso valle que se ramifica desde Rio di Pusteria hacia el noroeste, a su vez conectado con el distrito de Gitschberg. Por encima de Valles, tras una ruta de senderismo temática de 3 kilómetros (que celebra la producción local de queso) se llega a Malga Fane (1739 metros), uno de los prados alpinos más famosos y característicos de Alto Adigio, rodeado por las montañas de Fundres. Fundado en la Edad Media como lazareto, Malga Fane es un pintoresco núcleo de una treintena de construcciones tradicionales de pastoreo alpino, con cabañas, refugios y graneros, incluida una pequeña iglesia, desde donde parten largas rutas panorámicas hacia el lago Selvaggio y el Picco della Croce, a 2532 y 3132 metros respectivamente.

Ferrara, una pequeña joya de la llanura emiliana que conserva maravillas históricas y artísticas en un ambiente urbano relajado. El encanto de una capital de antaño y una explosión de belleza a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento: en Ferrara, podrás realizar un auténtico viaje en el tiempo, explorando el casco antiguo a pie o en bicicleta, el medio de transporte favorito de sus habitantes. Además de la historia de Ferrara, no hay que pasar por alto su cocina tradicional que, si la definimos, realmente la limitamos.

Génova es una de las ciudades más interesantes, especiales y bellas de Europa, situada entre las montañas de Liguria y el mar azul. Pero no todos saben que Génova cuenta con el mayor centro histórico de Europa, un laberinto de callejuelas llenas de desniveles que harán que te pierdas y te canses, pero te regalarán encantadores paseos. A un lado de estas callejuelas, se sitúan las calles monumentales construidas por antiguas familias nobles y el animado y kilométrico paseo marítimo. De lo que hayas comido aquí no te olvidarás en la vida.

Para muchos, Venecia es la ciudad más bella del mundo. Tiene un encanto antiguo y estremecedor que, al día de hoy, se encuentra entre las capitales mundiales de arte contemporáneo Inmortal y misteriosa, el alma de Venecia está formada por 118 islas unidas por más de 400 puentes separados por canales que hacen las veces de carreteras marítimas, continuamente recorridas por góndolas y barcos en un constante ir y venir. Decir que está llena de tesoros artísticos es incluso irreverente: su encanto romántico e historia son absolutamente únicos.

Una fortaleza defensiva en el centro de Rávena Se puede llegar a ella en pocos minutos a pie desde la estación de tren de Rávena. La fortaleza Brancaleone es una poderosa fortificación que data de 1457, cuando Venecia asumió el control de la ciudad. El edificio, que revela su destino militar y defensivo, debía servir para proteger la ciudad por el lado noreste y para contener cualquier posible rebelión interna. Pasó a ser de uso civil con la Unificación italiana y, a partir de los años 70, se adaptó como teatro al aire libre para conciertos, óperas líricas, proyecciones cinematográficas y festivales, como el Ravenna Jazz Festival. La fortaleza se divide en dos partes: la fortaleza propiamente dicha, donde residía el gobernador del castillo, y la ciudadela, que albergaba a las tropas acuarteladas y que hoy está equipada como parque infantil. Sobre la entrada de la fortaleza, en la llamada Torre della Cappella (torre de la Capilla), se pueden ver dos bajorrelieves, uno con el león de san Marcos y el otro con una Virgen con el Niño. El edificio consta de ocho torreones. Concretamente son: el Torrione della Scala (torreón de la Escalera), el Torrione dell'Olio (torreón del Aceite), el Torrione della Munizione (torreón de la Munición), el Torrione della Cittadella (torreón de la Ciudadela), el Torrione di Mezzo (torreón del Medio), el Torrione dell'Orto (torreón del Huerto), el Torrione Rotto (torreón Roto) y la Torre Fiorentina (torre Florentina) o Torre della Ghiacciaia (torre de la Heladera). Se puede acceder a la fortaleza y al jardín de forma gratuita durante todo el año desde las 8:00 hasta las 00:00. Se puede llegar a pie o con las líneas de autobús 2, 3 y 5. Si prefieres desplazarte en coche, la zona cuenta con aparcamientos gratuitos y de pago.

El teatro de la ópera lírica y sinfónica de Cagliari Inaugurado en 1993, el Teatro Lirico nació como alternativa al Teatro Cívico y al Politeama Regina Margherita y actualmente es el principal teatro de la ciudad de Cagliari. Sede de la Fundación del mismo nombre, que organiza la temporada de ópera lírica y ballet, el Teatro Lírico tiene un aforo de 1680 plazas, una arquitectura de estilo contemporáneo de hormigón y cristal y una superficie de 5000 metros cuadrados. Además de las actividades tradicionales de entretenimiento, ofrece servicios para escuelas, talleres educativos y pone a disposición sus amplias instalaciones para eventos, conferencias y exposiciones.

Es una cueva artificial con un encanto extraordinario, por su forma de oreja humana, de 65 metros de largo, de 5 a 11 metros de ancho y de 23 metros de alto, que se va estrechando hacia arriba, casi como si se tratase de un arco apuntado. Caravaggio le puso el nombreen 1608 durante una visita a la latomía durante su breve estancia en Siracusa tras fugarse de Malta. La leyenda cuenta que Dionisio utilizaba la cueva como cárcel para poder escuchar a distancia, desde lo alto, lo que dijesen los prisioneros, aunque lo hicieran con una voz muy baja. De hecho, la cueva es famosa por su extraordinaria propiedad acústica, capaz de amplificar cualquier sonido. Basta con rasgar una hoja de papel para poder apreciar su sorprendente eco.

Las historias de los paladines de Francia en el teatro de las marionetas Proclamada por la UNESCO obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2001, la «opera dei pupi» es una forma de representación típica siciliana que todavía se lleva a cabo según la tradición en el Teatro Carlo Magno Enzo Mancuso, en Palermo. Enzo Mancuso, hijo de una antigua dinastía de titiriteros, desde los 13 años se dedica con pasión a realizar las características marionetas, según técnicas antiguas, y a la puesta en escena de las memorables hazañas de los paladines de Francia. Las hazañas se inspiran en el ciclo carolingio, que abarca un período histórico comprendido entre la muerte de Pipino el Breve y la del emperador Carlomagno y que comprende «La historia de Héctor y sus descendientes», «Los reyes de Francia desde Constantino hasta Carlomagno», «Historia de los paladines de Francia» y «Guido Santo y los descendientes de Carlomagno». Caballeros cristianos, combatientes sarracenos, damas y pajes: cada personaje tiene su propia fisonomía y su propio traje, que a menudo incluye vestimenta ornamental y armadura caracterizada por una insignia específica. Las piernas, los brazos y la cara todavía se realizan a mano, con madera, y se mantienen unidos por un alma de hierro, mientras que los movimientos se logran gracias a las cuerdas que el titiritero maneja hábilmente. Animados por la voz de este último, son la alegría de mayores y pequeños.

Es el teatro de la Ópera de la ciudad, donde la ópera, el ballet y la temporada sinfónica han encontrado su lugar preferido desde 1827. Dañado durante la Segunda Guerra Mundial, hubo que esperar a 1987 para que fuese reconstruido. El nuevo edificio fue diseñado por Ignazio Gardella, Aldo Rossi y Fabio Reinhart. La restauración ha recuperado del antiguo teatro el pronaos y el pórtico oeste de sillería, obra de Carlo Barabino (1826-31), detrás del cual se alza el edificio moderno (de 1990), coronado por una cúspide acristalada: esta, iluminada con ocasión de las representaciones, constituye ahora una de las notas más características del skyline genovés. La tramoya cuenta con cuatro plataformas móviles accionadas por sofisticados sistemas tecnológicos.

Ópera, música sinfónica y espectáculos teatrales en Cosenza El teatro Alfonso Rendano se encuentra en el centro histórico de Cosenza, en Piazza XV Marzo, y debe su nombre al conocido pianista y compositor Alfonso Rendano. Con su estilo neoclásico del siglo XIX y sus decoraciones pictóricas y de estuco rodeadas de terciopelos rojos, el teatro es el único tradicional en Calabria y tiene una capacidad de alrededor de 800 butacas y tres órdenes de palcos. Sede de las temporadas de ópera, sinfónica y teatral, acoge cada año diversos eventos culturales y espectáculos.