Arte e Cultura

Cuore del mondo cattolico, la basilica di S. Pietro è la più imponente della cristianità, sorta nel luogo in cui fu sepolto san Pietro. Copre una superficie di 22.067 metri quadri, è lunga (compreso il portico) 218 metri ed è alta 136 metri da terra alla croce sulla cupola. L’ antica basilica imperiale venne costruita da Costantino sul luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro. Come per molte altre chiese paleocristiane, fu lasciata in stato di decadenza fino al XV secolo quando, prima per decisione di Niccolò V e poi sotto il pontificato di Giulio II e su progetto di Bramante, nel 1506 iniziarono i lavori di ricostruzione. Alla morte di Bramante seguirono altri architetti famosi tra cui Michelangelo, incaricato a 72 anni nel 1547, il quale semplificò il disegno originario del Bramante e concepì quello che sarebbe stato il suo capolavoro architettonico assoluto: la cupola. Purtroppo Michelangelo morì prima di vederla terminata e toccò a Giacomo della Porta e Domenico Fontana portarla a compimento. La facciata della basilica, realizzata da Carlo Maderno nel 1614, è oggi visibile nei colori originali, dopo un accurato restauro del 1999. Preceduta da una scalinata a tre ripiani, è articolata da 8 colonne e pilastri che sostengono una trabeazione coronata da una balaustra. Il balcone centrale sopra il portico è la loggia delle Benedizioni, da dove il papa benedice la città e viene annunciata l'elezione del nuovo pontefice. La cupola michelangiolesca è una immensa calotta a doppio guscio rivestita di mosaici. Cinque porte in bronzo fungono da entrata alla basilica: l'ultima a destra è la Porta Santa, che si apre solo negli anni giubilari, la porta mediana ha grandiose imposte eseguite dal Filarete (1439-45) provenienti dalla basilica costantiniana. I battenti delle altre porte sono moderni, quelli dell’ultima a sinistra (la porta della Morte) sono di Giacomo Manzù. Nella navata centrale, presso la porta, si trova il disco dove Carlo Magno e gli altri imperatori si inginocchiavano per venire incoronati dal papa. La statua bronzea di san Pietro, probabilmente duecentesca, introduce alla grandiosa area al di sotto della luminosa cupola michelangiolesca, sorretta da quattro pilastri, alla base dei quali si ergono le statue volute da Urbano VIII. Al di sopra, quattro balconate berniniane custodiscono preziose reliquie della Chiesa. La visione ideale dell’interno e la percezione degli spazi e delle proporzioni si coglie bene da qui nei pressi dell'altare papale. Nel mezzo, sopra l’altare, si leva il Baldacchino bronzeo di Bernini (1624-33), che secondo l’opinione popolare avrebbe fuso i bronzi del Pantheon per realizzarlo. All’imponente opera (è alta 29 metri) collaborò anche Francesco Borromini per la parte architettonica. Tra i viticci delle colonne tortili si posano le api Barberini, mentre in alto, quattro angeli reggono festoni e altrettante volute si riuniscono a sostenere un globo dorato sormontato dalla croce. Dietro l’altare, nell’abside, lo sfondo è occupato dalla Cattedra di san Pietro, opera di Bernini (1656-65) che presenta un grande trono in bronzo dorato sorretto da 4 statue dei padri della chiesa alte 5 m. A destra della cattedra si trova il monumento di Urbano VIII di Bernini (1627-47) e a sinistra quello di Paolo III di Guglielmo della Porta (1551-75). Nel passaggio tra la III e la II cappella, nella navata a sinistra, si trova la tomba di Innocenzo VIII in bronzo dorato, opera del Pollaiolo (1498), che fu trasferita dall’antica basilica nel 1621. Nel transetto sinistro, nella Cappella della Madonna delle Colonne, una pala marmorea di Alessandro Algardi (Leone Magno incontra Attila, 1646-50) sovrasta l’altare con le reliquie del pontefice. Nell’arcata successiva si trova il monumento funebre di Alessandro VII (1672-78), un’opera fastosa di Bernini in marmi policromi. A metà della navata, la cappella della Presentazione accoglie due tra le opere più recenti della basilica: i monumenti di Giovanni XXIII di Emilio Greco (destra) e di Benedetto XV di Pietro Canonica (sinistra). Sotto l’arcata successiva si trovano i monumenti agli Stuart, su disegno di Filippo Barigioni, e una stele vagamente erotica di Canova in forma di stele (1817-19). Il coperchio di un antico sarcofago in porfido, forse appartenuto al sepolcro di Adriano, poi tomba di Ottone II, forma la conca del battistero. Nella prima cappella della navata destra ci troviamo di fronte il bellissimo e toccante gruppo marmoreo della Pietà di Michelangelo, che da secoli continua a impressionare e che è l’unica opera che porta la firma di Michelangelo (la trovate apposta sulla fascia che attraversa il petto della Vergine). È un’opera giovanile di Michelangelo (1498-99): quando la realizzò aveva solo 23 anni ma era già nel pieno possesso del virtuosismo tecnico e della maturità espressiva. Sul pilastro subito dopo la Pietà, il monumento funebre di Cristina di Svezia è opera di Carlo Fontana. Proseguendo, si arriva alla cappella S. Sebastiano che accoglie la tomba di papa Giovanni Paolo II e, poi, alla barocca e sontuosa cappella del SS. Sacramento con opere di Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. Oltre la cappella, vicino al grandioso monumento di Gregorio XIII Camillo Rusconi, si trova la tomba di Gregorio XIV. Nel transetto destro, invece, il monumento di Clemente XIII (1784-92), con la statua del papa inginocchiato in preghiera, è uno dei lavori più riusciti di Antonio Canova.

Oggi ce ne si accorge soprattutto dalla grazia di verde e fiori ai bordi delle case in pietra, o da certi portali ben scolpiti – per esempio al Palazzo Ducale, con i suoi trascorsi di edificio fortificato del ’400 – ma Oratino è stata patria di pittori, scultori e scalpellini ben conosciuti anche al di fuori del Molise. Lo si può vedere meglio entrando nella chiesa di S. Maria di Loreto, antica anche se ricostruita nel ’500, con notevoli sculture e affreschi settecenteschi (da notare particolarmente un’Assunzione della Vergine nella volta), oppure nella parrocchiale di S. Maria Assunta. Poco più che un paese, Oratino sta arroccato su una rupe calcarea da dove si domina in tutta la sua ampiezza la valle del Biferno. Questo angolo di Molise di rupi ne conta infatti parecchie, e anzi spesso affiorano dal terreno le cosiddette morge, isolati blocchi rocciosi di calcare e arenaria. Sulla morgia più vicina a Oratino, che è chiamata la Rocca e si trova a pochi chilometri dall’abitato in direzione della valle, campeggia una torre di quattro piani a base quadrata che incredibilmente ha più di un millennio di storia alle spalle. Le radici degli insediamenti in zona sono in realtà ancora precedenti: scavi archeologici condotti attorno alla torre hanno restituito materiali dell’Età del Bronzo, ancora prima dei Sanniti, e di un borgo medievale. Si pensa che il borgo sia stato abbandonato dopo il sisma di metà ’400, lo stesso che aveva ridotto in macerie Campobasso. Oggi a frequentare di nuovo questa morgia sono i rocciatori: la si usa come palestra d’arrampicata. Scopri di più: https://www.parcodellemorge.it

Torna l'appuntamento con la Domenica Leonardiana al Museo Leonardiano di Vinci, la rassegna dedicata alle famiglie per conoscere ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo e sulla sua opera scientifica e pittorica, attraverso laboratori, esperienze pratiche e visite. Dal 14 gennaio all'8 dicembre, ogni seconda domenica del mese, visite e laboratori per bambini e famiglie alla scoperta di Leonardo. Scopri il programma

Il Friuli Venezia Giulia ha un'identità forte e concentra tante delle meraviglie d’Italia: combina guglie dolomitiche e spiagge sabbiose, antichità romane e città veneziane. Tra queste bellezze c’è anche Udine, la città nel cuore della regione, con un centro dove tutto è raggiungibile a piedi. Nel centro storico si respira un’aria tranquilla ma vivace, come il popolo che abita questa città dalla storia millenaria e dal patrimonio architettonico e artistico che va dall’epoca romana a quella contemporanea, con tanto di profumi di prelibatezze che fuoriescono dai caffè e dalle storiche osterie. Udine è la città eletta dal Tiepolo, tra i maggiori pittori veneziani del ‘700, che vi arriva a 30 anni rivelando qui il suo talento con alcuni tra i più grandi capolavori, come la cappella del SS. Sacramento del Duomo. Sempre a Udine avviene per l’artista quella svolta stilistica che ne ha fatto uno dei maestri del rococò europeo, come si vede esemplarmente nelle decorazioni del palazzo dei Patriarchi. E poi, i capolavori del suo realismo si trovano anche nella Galleria del Tiepolo, nella Galleria di Arte Antica e nell’oratorio della Purità. Udine è anche una città molto verde, così posizionata sotto l’arco delle Dolomiti e costellata di giardini e parchi, come il parco Cormor nella zona dello stadio, i giardini di piazza I Maggio, i tranquilli e curati giardini Ricasoli, il parco Moretti e il parco sul colle del Castello con un panorama mozzafiato. Questo itinerario a piedi fa un giro a spirale nel centro: inizia da piazza della Libertà con i musei racchiusi nella splendida cornice del castello. Dopo una sosta nel verde di piazza I Maggio, prosegue verso il Duomo e il palazzo Arcivescovile con il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo, per concludersi a Casa Cavazzini, sede del Museo di Arte Moderna e Contemporanea.

Ogni anno la città di Pennabilli diventa la capitale dell’arte e dello spettacolo: 50 compagnie internazionali, 350 repliche di spettacoli in 4 giorni, concerti e performance da tutto il mondo. Numerose le discipline artistiche eseguite nelle vie, piazze, vicoli e giardini del centro storico: esibizioni di musica, performance di teatro, nuovo circo, walking act, clownerie, giocoleria… Il paese di Pennabilli, antico borgo del Montefeltro nell’entroterra riminese si trasforma in un grande teatro all’aperto per un pubblico da 0 a 100 anni!

Nel 2024 Modena celebra la figura di Franco Fontana offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro del maestro, in relazione alla città di Modena e al mondo. Il 27 marzo 2024 (fino al 16 giugno 2024) presso i nuovi spazi espositivi dell’ex Ospedale Estense inaugurerà la mostra Franco Fontana. Modena Dentro. La mostra presenta una selezione di circa 15 opere di Fontana messe a confronto con opere di artisti contemporanei italiani e stranieri, provenienti da collezioni pubbliche e private nazionali. La scelta delle opere di Franco Fontana si focalizza sulla committenza a partire dagli anni ‘70, di imprese modenesi, nazionali e internazionali che hanno sempre dato carta bianca alla creatività dell’autore. Nelle foto dell’artista convivono le radici di una tradizione fortemente identitaria, modello affermato in molteplici campi - dalla storia dell’arte al design, dall’innovazione tecnologica al Made in Italy, dalla sensibilità per il bello all’estensione della sua applicazione nella vita quotidiana - e lo sguardo verso un orizzonte più ampio, quello della cultura visiva e dei suoi protagonisti, un patrimonio iconografico impercettibile impresso negli scatti realizzati in oltre sessant’anni di carriera.   La geometria e il colore, il visibile e soprattutto l’invisibile, il tempo e l’attimo sono gli elementi con i quali Franco Fontana scompone la realtà e ricompone l’immagine di ciò che già esiste al di là dell’obiettivo della macchina fotografica.  In mostra sono presenti, per un confronto iconografico immediato e suggestivo, proprio le opere di alcuni artisti moderni e contemporanei cari a Franco Fontana, tra i quali Mimmo Rotella, Christo, Giuseppe Uncini, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Mauro Reggiani, Piero Gilardi.  Appuntamento collaterale della mostra sarà una Giornata di studi su e con Franco Fontana che avrà l’obiettivo di approfondirne il lavoro contestualizzandolo nel panorama della storia della fotografia italiana insieme a studiosi, ricercatori, curatori e giornalisti.

La terra del tartufo Il profumo inconfondibile del tartufo si spande per i vicoli di Vezza d’Alba, borgo millenario e prima tappa della Strada Romantica delle Langhe e del Roero. Il centro abitato è circondato dalle colline, dalle gole profonde e dalle pareti a picco delle Rocche del Roero ed è accarezzato, sulla sinistra, dalle acque del Tanaro. Nonostante il paesaggio aspro e selvaggio, il borgo mantiene un fascino delicato, quasi fiabesco. Da non perdere la Chiesa di San Bernardino, il Santuario della Madonna dei Boschi e il Museo Naturalistico del Roero, per un viaggio alla scoperta della storia di Vezza d’Alba e del suo territorio. Seduti a tavola, gustate le delizie della cucina tradizionale, naturalmente a base di tartufo ma anche di pesche e pere madernassa, varietà autoctona del Roero. Il tutto accompagnato da un calice di Roero Arneis, vino bianco tra i più pregiati del Piemonte.

La città delle facciate dipinte e del cioccolato Il suo nome potrebbe creare confusione nei turisti che la visitano per la prima volta. Nonostante il suo appellativo, infatti, Novi Ligure si trova in Piemonte, in provincia di Alessandria. Il legame con la Ligura è però, storicamente, molto forte e i genovesi, che la controllarono a lungo, hanno lasciato diversi segni del loro passaggio. Come le bellissime facciate dipinte del centro storico, colorata testimonianza dei fasti che Novi ha conosciuto nel Seicento. Tra le decorazioni da non perdere c’è senza dubbio quella di Palazzo Costa, in Piazza Dellepiane, con le sue due meridiane. Fermatevi ad ammirare anche il Duomo, la Chiesa della Maddalena e la Fontana del Sale, in ricordo di quando, nell’Ottocento, gli abitanti di Novi protestarono contro gli inglesi che avevano confiscato tutto il deposito di sali e tabacchi. Novi Ligure tenterà i vostri palati a colpi di cioccolato e di sapori che mescolano la tradizione genovese con quella piemontese. Cedete a un trancio di focaccia o a un piatto di corzetti, formato di pasta tonda e sottile da abbinare a funghi e salsiccia.

Tra storia e risaie In provincia di Vercelli, Santhià è un borgo dalla storia antichissima. Il rilassante paesaggio circostante delle risaie è lo sfondo perfetto per gite fuori porta, escursioni e uscite in bicicletta. Ma anche il centro città propone numerosi siti e luoghi da visitare. Un itinerario a piedi per il centro storico non può che partire dalla celebre Parrocchia di Sant’Agata, al cui interno è custodita la cripta romanica. La volta della navata centrale merita la visita: è affrescata magnificamente. Tra le attrazioni principali, anche il Castello di Vettignè, costruito nel XV secolo lungo la via Francigena. Per un tocco contemporaneo in un borgo antico, visitate invece la Galleria d’Arte Moderna. Il principale evento folcloristico del comune è senza dubbio il Carnevale Storico di Santhià, manifestazione allegorica che risale al 1328 e che è riconosciuta a livello internazionale dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo. La festa comincia il giorno dell'Epifania e dura fino al mercoledì delle Ceneri, seguendo un programma di riti e cerimonie antiche oltre che delle tradizionali sfilate in maschera.

Il comune residenziale di Nichelino è ubicato nei pressi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, un edificio monumentale in stile prevalentemente rococò costruita dalla dinastia sabauda all'inizio del XVIII secolo. Progettata da Filippo Juvarra, la residenza è ricca di appartamenti arredati con affreschi, stucchi ed elementi dorati. Era il 22 giugno 1694, quando Vittorio Amedeo II concedeva a Niccolò Manfredo Occelli la Regia Patente per l’istituzione del “Feudo di Nichilino” Nichelino appartiene alla provincia di Torino e dista 11 chilometri da Torino, capoluogo della omonima provincia. Nichelino conta 47.791 abitanti (Nichelinesi) e ha una superficie di 20,6 chilometri quadrati per una densità abitativa di 2.319,95 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 229 metri sopra il livello del mare.

Tra natura e storia nell’Alta Val di Susa Tra Oulx e Bardonecchia sorge Beaulard, un paese situato nel fondovalle lungo il corso della Dora, ai piedi del massiccio della Grand'Hoche e della Punta Clotesse. Una località attenta al recupero della tradizione e del patrimonio culturale locale. Un tempo centro di sport invernali, è rimasta una località frequentata da turisti e affezionati anche dopo la chiusura degli impianti, a metà degli Anni 90. Il centro storico custodisce una delle chiese più antiche dell’Alta Valle Susa, quella dedicata a San Michele Arcangelo, risalente all'XI secolo. Fermatevi per una sosta presso l’antico forno, oggi restaurato, dove durante le festività natalizie viene allestito il tipico presepe artigianale occitano. Beaulard è anche il punto di partenza per vari sentieri escursionistici, lungo i quali troverete le mulattiere usate come nascondiglio dai partigiani. A ridosso del ponte sulla Dora di Bardonecchia, nei pressi della stazione di Beaulard, inizia un cammino di circa due ore. Lasciate l’auto nel vicino parcheggio e imboccate l’ampia strada sterrata che vi porterà all’oasi di Puy Beaulard: 462 ettari di foresta dove potrete ammirare una straordinaria varietà di flora e fauna. Partendo da Oulx, impiegherete solo 5 minuti in treno o 10 in bus o auto per raggiungerla. Se invece avete voglia di camminare immersi nella natura, percorrendo il Sentiero del Balcone arriverete a Beaulard in meno di un’ora e mezza.

Relax ed esclusività sul Lago Maggiore Ville sfarzose, hotel di lusso e parchi ben conservati. È un piacere perdersi tra i vicoli del centro di Stresa, piccolo gioiello sulle sponde del Lago Maggiore. Due sono le residenze di particolare interesse: Palazzo Bolongaro, conosciuto anche come Villa Ducale, e Villa Pallavicino. Quest’ultima, in particolare, è circondata da un parco con una ricca fauna, composta da oltre 50 specie diverse, nel quale potrete immergervi per una lunga passeggiata in mezzo al verde. Attrazione principe di questa località sono le Isole Borromee, facilmente raggiungibili da Stresa. L’arcipelago è costituito dall’Isola Madre, l’Isola Superiore (o dei Pescatori) e l’Isola Bella: ognuna presenta caratteristiche proprie che le rendono uniche ed egualmente affascinanti. Il Mottarone svetta imponente, non solo su Stresa ma anche su tutto il lago. Salendo sulla cima potrete godere di una vista indimenticabile sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta. Nelle giornate limpide, è possibile intravedere anche il Lago di Varese e tutti i piccoli laghi delle zone limitrofe. Per saperne di più: Homepage | Distretto dei Laghi (distrettolaghi.it)

Cuore del mondo cattolico, la basilica di S. Pietro è la più imponente della cristianità, sorta nel luogo in cui fu sepolto san Pietro. Copre una superficie di 22.067 metri quadri, è lunga (compreso il portico) 218 metri ed è alta 136 metri da terra alla croce sulla cupola. L’ antica basilica imperiale venne costruita da Costantino sul luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro. Come per molte altre chiese paleocristiane, fu lasciata in stato di decadenza fino al XV secolo quando, prima per decisione di Niccolò V e poi sotto il pontificato di Giulio II e su progetto di Bramante, nel 1506 iniziarono i lavori di ricostruzione. Alla morte di Bramante seguirono altri architetti famosi tra cui Michelangelo, incaricato a 72 anni nel 1547, il quale semplificò il disegno originario del Bramante e concepì quello che sarebbe stato il suo capolavoro architettonico assoluto: la cupola. Purtroppo Michelangelo morì prima di vederla terminata e toccò a Giacomo della Porta e Domenico Fontana portarla a compimento. La facciata della basilica, realizzata da Carlo Maderno nel 1614, è oggi visibile nei colori originali, dopo un accurato restauro del 1999. Preceduta da una scalinata a tre ripiani, è articolata da 8 colonne e pilastri che sostengono una trabeazione coronata da una balaustra. Il balcone centrale sopra il portico è la loggia delle Benedizioni, da dove il papa benedice la città e viene annunciata l'elezione del nuovo pontefice. La cupola michelangiolesca è una immensa calotta a doppio guscio rivestita di mosaici. Cinque porte in bronzo fungono da entrata alla basilica: l'ultima a destra è la Porta Santa, che si apre solo negli anni giubilari, la porta mediana ha grandiose imposte eseguite dal Filarete (1439-45) provenienti dalla basilica costantiniana. I battenti delle altre porte sono moderni, quelli dell’ultima a sinistra (la porta della Morte) sono di Giacomo Manzù. Nella navata centrale, presso la porta, si trova il disco dove Carlo Magno e gli altri imperatori si inginocchiavano per venire incoronati dal papa. La statua bronzea di san Pietro, probabilmente duecentesca, introduce alla grandiosa area al di sotto della luminosa cupola michelangiolesca, sorretta da quattro pilastri, alla base dei quali si ergono le statue volute da Urbano VIII. Al di sopra, quattro balconate berniniane custodiscono preziose reliquie della Chiesa. La visione ideale dell’interno e la percezione degli spazi e delle proporzioni si coglie bene da qui nei pressi dell'altare papale. Nel mezzo, sopra l’altare, si leva il Baldacchino bronzeo di Bernini (1624-33), che secondo l’opinione popolare avrebbe fuso i bronzi del Pantheon per realizzarlo. All’imponente opera (è alta 29 metri) collaborò anche Francesco Borromini per la parte architettonica. Tra i viticci delle colonne tortili si posano le api Barberini, mentre in alto, quattro angeli reggono festoni e altrettante volute si riuniscono a sostenere un globo dorato sormontato dalla croce. Dietro l’altare, nell’abside, lo sfondo è occupato dalla Cattedra di san Pietro, opera di Bernini (1656-65) che presenta un grande trono in bronzo dorato sorretto da 4 statue dei padri della chiesa alte 5 m. A destra della cattedra si trova il monumento di Urbano VIII di Bernini (1627-47) e a sinistra quello di Paolo III di Guglielmo della Porta (1551-75). Nel passaggio tra la III e la II cappella, nella navata a sinistra, si trova la tomba di Innocenzo VIII in bronzo dorato, opera del Pollaiolo (1498), che fu trasferita dall’antica basilica nel 1621. Nel transetto sinistro, nella Cappella della Madonna delle Colonne, una pala marmorea di Alessandro Algardi (Leone Magno incontra Attila, 1646-50) sovrasta l’altare con le reliquie del pontefice. Nell’arcata successiva si trova il monumento funebre di Alessandro VII (1672-78), un’opera fastosa di Bernini in marmi policromi. A metà della navata, la cappella della Presentazione accoglie due tra le opere più recenti della basilica: i monumenti di Giovanni XXIII di Emilio Greco (destra) e di Benedetto XV di Pietro Canonica (sinistra). Sotto l’arcata successiva si trovano i monumenti agli Stuart, su disegno di Filippo Barigioni, e una stele vagamente erotica di Canova in forma di stele (1817-19). Il coperchio di un antico sarcofago in porfido, forse appartenuto al sepolcro di Adriano, poi tomba di Ottone II, forma la conca del battistero. Nella prima cappella della navata destra ci troviamo di fronte il bellissimo e toccante gruppo marmoreo della Pietà di Michelangelo, che da secoli continua a impressionare e che è l’unica opera che porta la firma di Michelangelo (la trovate apposta sulla fascia che attraversa il petto della Vergine). È un’opera giovanile di Michelangelo (1498-99): quando la realizzò aveva solo 23 anni ma era già nel pieno possesso del virtuosismo tecnico e della maturità espressiva. Sul pilastro subito dopo la Pietà, il monumento funebre di Cristina di Svezia è opera di Carlo Fontana. Proseguendo, si arriva alla cappella S. Sebastiano che accoglie la tomba di papa Giovanni Paolo II e, poi, alla barocca e sontuosa cappella del SS. Sacramento con opere di Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. Oltre la cappella, vicino al grandioso monumento di Gregorio XIII Camillo Rusconi, si trova la tomba di Gregorio XIV. Nel transetto destro, invece, il monumento di Clemente XIII (1784-92), con la statua del papa inginocchiato in preghiera, è uno dei lavori più riusciti di Antonio Canova.

Simbolo della ricchezza di Sulmona C’è chi sostiene che un acquedotto fosse già presente a Sulmona in epoca romana. Ciò che è certo è che l’Aquedotto Medievale Sulmona che vediamo qui ancora oggi è stato inaugurato nel 1256, sotto il regno di Manfredi di Svevia che con questa struttura ad arcate possenti ha voluto rendere possibile il trasporto dell’acqua da Pacentro a Pratola Peligna e, al tempo stesso, testimoniare la prosperità di Sulmona e del suo territorio. Raggiungetelo in Piazza Garibaldi. La struttura, lunga 106 metri e con un dislivello di 10 metri, presenta 21 arcate a tutto sesto divise in tre tronchi. Oggi, l’Acquedotto Svevo non è più funzionante, ma i suoi archi e la sua maestosità non smettono di stupire chi lo guarda. Sarete conquistati dalla sua bellezza artistica e dalla precisione tecnica della sua struttura che resiste al passare del tempo, conservando nei secoli tutto il suo fascino.

Matera, gioiello raro della Basilicata, è un miracolo del tempo che si svela agli occhi del visitatore con un fascino travolgente. Visitarla è come rivivere un glorioso passato. La città lucana sembra infatti un piccolo e delizioso presepe, per questo è anche definita "la seconda Betlemme" ed è stata lo sfondo di film come Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini e La Passione di Cristo di Mel Gibson.

Guardare in basso con meraviglia e poi fare lo stesso con il naso all’insù, mentre gli occhi spaziano lontano, oltre i confini della città, con sullo sfondo le colline toscane: benvenuti a Siena dove è possibile fare un viaggio dalla terra al cielo, tra la bellezza del pavimento del Duomo e il fascino suoi sottotetti, visitabili periodicamente durante l’anno e spesso protagonisti di aperture straordinarie.

La più piccola Regione d'Italia, al confine con Francia e Svizzera, è costellata dalle più alte vette delle Alpi come il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e sua maestà il Monte Bianco. Destinazione ideale per gli amanti degli sport invernali, con gli sci ai piedi qui non ci si può che divertire, con le sue verdi valli e i castelli fiabeschi la Valle d’Aosta è un luogo incantevole da vivere tutto l’anno.

La Valle d’Aosta ospita il primo tratto italiano della via Francigena, a cui si accede attraverso il Passo del Gran San Bernardo. Tra borghi caratteristici e antiche testimonianze della sua lunga dominazione romana, ecco 5 punti di interesse assolutamente da non perdere.

La culla dello Slow Food Bra è famosa per tante cose. In primis è la città della Zizzola: il caratteristico edificio a pianta ottagonale sorge sulla sommità del colle Monte Guglielmo e lo potete avvistare facilmente da qualsiasi angolazione della città. Come vivevano i braidesi doc? Lo potete scoprire qui, visitando lo scenografico allestimento museale multimediale della Casa dei braidesi. In secondo luogo è la patria del movimento Slow Food, promotore di una celebre fiera internazionale dei formaggi: si chiama Cheese e si tiene ogni anno nel mese di settembre. Preparatevi a un tuffo nei prodotti caseari italiani e internazionali di qualità. Un assaggio di Bra DOP è d’obbligo. Un’altra eccellenza del territorio da provare se siete cultori del buon cibo è la salsiccia di Bra. Preparata oggi con carni magre di vitello e pancetta di suino, un tempo era 100% di carne bovina, dal momento che nel vicino comune di Cherasco esisteva un'importante comunità ebraica che si approvvigionava presso il mercato braidese. Se amate il brivido e il folklore, potete andare a caccia di masche, le streghe piemontesi, lungo un sentiero che si snoda nel cuore del Roero tra le rocche e i boschi della vicina Pocapaglia.

Al centro del suggestivo paesaggio del Canavese, definito da colline moreniche di origine glaciale punteggiate di laghi e torrenti, la città di Ivrea era conosciuta già nell’antichità con il nome di Eporedia, luogo di transito dei commerci tra le Alpi e la pianura Padana. Un nucleo antico, posizionato su un rilievo lungo la riva sinistra del fiume Dora Baltea, conserva importanti monumenti che simboleggiano gli oltre due millenni di storia di Ivrea: dai resti di un anfiteatro romano al duomo dedicato a S. Maria Assunta, dal palazzo vescovile fino alle alte torri di mattoni rossi del castello sabaudo, ricordate con stupore da un gigante della letteratura italiana come il poeta premio Nobel Giosuè Carducci. Basta superare il corso della Dora Baltea per ritrovarsi poi in un contesto urbanistico completamente differente: quello spazioso e avveniristico della città industriale novecentesca, patrimonio dell’umanità Unesco, progettata dall’azienda Olivetti, da visitare senza fretta seguendo i percorsi proposti dal MaAM - Museo a cielo aperto dell’architettura moderna di Ivrea, lungo i quali non mancano anche recenti interventi di street art contemporanea. Insomma, Ivrea è una città capace di offrire tanti spunti di interesse, ancor di più se ci si trova a visitarla durante il carnevale, uno degli eventi folkloristici più amati e conosciuti di tutta Italia, che culmina in una battaglia combattuta senza armature a colpi di arance.

In provincia di Isernia, a breve distanza dal confine con Lazio e Campania, il paese di Rocchetta a Volturno prende il nome dalle sorgenti del fiume più lungo del sud Italia, il Volturno, che nasce in questa località, avvolto nella vegetazione appenninica. In cima al piccolo colle che domina le sorgenti del Volturno spiccano i ruderi di un borgo medioevale, conosciuto come Rocchetta Alta, abbandonato nel corso del ‘900 dopo ripetute frane e cedimenti del terreno. Gli abitanti del villaggio vivono da allora distribuiti tra le varie frazioni sparse lungo la piana circostante, ricca di spunti di visita. La chiesa di S. Maria delle Grotte, ad esempio, conserva splendidi esempi di affreschi rupestri; per chi ama la storia recente, tra le strade del quartiere di Rocchetta Nuova spicca anche il percorso espositivo del Museo internazionale delle guerre mondiali. Tra i siti turistici più famosi e visitati dell’intero Molise impossibile non citare poi l’abbazia di S. Vincenzo al Volturno: a fianco alla versione restaurata di questo antico monastero si svelano i resti archeologici dell’abbazia originale, fondata nel VIII secolo d.C. In alto tra le foreste di faggi e cerri del gruppo montuoso delle Mainarde, incluso nel territorio del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si diffonde infine una rete di sentieri escursionistici che attraversano spettacolari contesti paesaggistici abitati da camosci e cervi, lupi e caprioli, orsi bruni marsicani e diverse specie di uccelli.

Al margine della piana del Fucino, con il monte Velino in bella vista, la città è il capoluogo della Marsica. Completamente distrutta dal terremoto del 1915 e poi dai bombardamenti del 1943-44 che colpirono larga parte di quel che era stato ricostruito, oggi è una cittadina ordinata, con piazza Risorgimento e la cattedrale di S. Bartolomeo che ne costituiscono il cuore. Nella stessa piazza, di fronte, la fontana 7.48 raffigura un orologio con le lan­cette ferme all’ora del terremoto del 13 gennaio 1915 (le 7.48 appunto). In piazza Torlonia invece si trovano il parco della villa comuna­le e il parco di villa Torlonia, con l’omonimo edificio, che comprende i grandi magazzini per la raccolta del grano, ora usati per mostre e piccole fiere, la nevie­ra, l’ex ottocentesco casino di Caccia e il Museo della Civiltà contadina e pastorale. Da vedere inoltre, il castello Orsini, fortezza eretta a partire dal 1490 dagli Orsini e restaurata poi dai Colonna, e l’Aia dei Musei con il nuovo Museo del Prosciugamento del Fucino e il Museo lapidario marsi­cano. Il Teatro dei Marsi è invece il maggiore riferimento per le arti musicali e teatrali cittadini e conserva dipinti e sculture della Pinacoteca d’arte moderna.

Simbolo della ricchezza di Sulmona C’è chi sostiene che un acquedotto fosse già presente a Sulmona in epoca romana. Ciò che è certo è che l’Aquedotto Medievale Sulmona che vediamo qui ancora oggi è stato inaugurato nel 1256, sotto il regno di Manfredi di Svevia che con questa struttura ad arcate possenti ha voluto rendere possibile il trasporto dell’acqua da Pacentro a Pratola Peligna e, al tempo stesso, testimoniare la prosperità di Sulmona e del suo territorio. Raggiungetelo in Piazza Garibaldi. La struttura, lunga 106 metri e con un dislivello di 10 metri, presenta 21 arcate a tutto sesto divise in tre tronchi. Oggi, l’Acquedotto Svevo non è più funzionante, ma i suoi archi e la sua maestosità non smettono di stupire chi lo guarda. Sarete conquistati dalla sua bellezza artistica e dalla precisione tecnica della sua struttura che resiste al passare del tempo, conservando nei secoli tutto il suo fascino.

Il centro della vita culturale e religiosa di Sulmona Anche nota come Piazza Maggiore per le sue dimensioni, tra le più grandi d’Italia, o Piazza del Mercato, com’era chiamata fino al 1880, Piazza Garibaldi è uno dei luoghi simbolo di Sulmona, cuore pulsante della vita cittadina. Fermatevi ad apprezzarne l’estensione: è la terza più vasta d’Abruzzo, dopo Piazza Salotto a Pescara e Piazza Duomo a L’Aquila. Il centro è occupato dal Fontanone ottocentesco, con bacino ottagonale. Tutt’intorno, si affacciano alcuni tra gli edifici più suggestivi e significativi di Sulmona, come la Chiesa di San Filippo Neri, dove ogni anno, in occasione della Pasqua, la Vergine a lutto riceve la notizia della resurrezione del figlio durante il rito della Madonna che scappa. Ma anche il Monastero di Santa Chiara, l’Acquedotto Svevo, la Chiesa di San Rocco e quella di San Francesco della Scarpa. Fanno da sfondo i monti del Morrone e della Majella. Su questa piazza si tiene il tradizionale mercato, ogni mercoledì e sabato, ma è anche il palcoscenico di alcuni degli eventi culturali e religiosi più importanti della città, come la già citata Madonna che scappa, i Fuochi di San Giuseppe e la Giostra Cavalleresca.

Al centro del suggestivo paesaggio del Canavese, definito da colline moreniche di origine glaciale punteggiate di laghi e torrenti, la città di Ivrea era conosciuta già nell’antichità con il nome di Eporedia, luogo di transito dei commerci tra le Alpi e la pianura Padana. Un nucleo antico, posizionato su un rilievo lungo la riva sinistra del fiume Dora Baltea, conserva importanti monumenti che simboleggiano gli oltre due millenni di storia di Ivrea: dai resti di un anfiteatro romano al duomo dedicato a S. Maria Assunta, dal palazzo vescovile fino alle alte torri di mattoni rossi del castello sabaudo, ricordate con stupore da un gigante della letteratura italiana come il poeta premio Nobel Giosuè Carducci. Basta superare il corso della Dora Baltea per ritrovarsi poi in un contesto urbanistico completamente differente: quello spazioso e avveniristico della città industriale novecentesca, patrimonio dell’umanità Unesco, progettata dall’azienda Olivetti, da visitare senza fretta seguendo i percorsi proposti dal MaAM - Museo a cielo aperto dell’architettura moderna di Ivrea, lungo i quali non mancano anche recenti interventi di street art contemporanea. Insomma, Ivrea è una città capace di offrire tanti spunti di interesse, ancor di più se ci si trova a visitarla durante il carnevale, uno degli eventi folkloristici più amati e conosciuti di tutta Italia, che culmina in una battaglia combattuta senza armature a colpi di arance.

La cittadina di Arona è uno splendido gioiello sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in provincia di Novara Dal lungo lago si può godere di poetici scorci sul Lago Maggiore, e in battello è possibile raggiungere le caratteristiche Isole Borromee. Il centro storico è un tripudio di palazzi antichi, chiese dagli stili più disparati e altri luoghi di interesse come il Museo Archeologico e Mineralogico in Piazza San Graziano. Il cuore della Arona medievale è costituito da Piazza del Popolo, dove troneggiano il Palazzo del Podestà e la Chiesa di Santa Marta (o Chiesa della Madonna di Loreto) in stile barocco. Chi desidera conciliare spiritualità e contatto con la natura può fare tappa al Sacro Monte di Arona, dedicato a San Carlo Borromeo. All’arcivescovo di Milano è stata dedicata anche una gigantesca statua, il “San Carlone”, visibile anche dall’altra sponda del lago. Nel comune si trova il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, un’area protetta istituita nel 1980, compresa tra i “Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi”, dichiarati nel 2011 Patrimonio dell’umanità UNESCO. Scopri di più: https://www.prolocoarona.it/

L'antico «Portus Veneris» fu prima centro di colonizzazione benedettina con insediamenti nelle tre piccole isole di fronte (Palmaria, Tino e Tinetto), poi postazione strategica nella guerra fra Genova e Pisa, nel secolo XV conquista degli Aragonesi, e tra il XVIII e il XIX secolo il buen retiro di Byron e Shelley. Nel 1998 è stato inserito, insieme alla Cinque Terre, e alle isole di Palmaria, Tino e Tinetto, nella lista dei beni Unesco. A primo impatto affascina certamente la compatta sequenza di alte e variopinte case. Un agglomerato di casetorri, strette le une alle altre. Oltre questa muraglia di colore, sia dalla marina, con i depositi di barche, sia dalla via parallela, con le botteghe e le abitazioni, ci si può inoltrare nel borgo, dove si inerpicano strettissimi vicoli fatti di scalinate a volta ripidissime, i cosiddetti “capitoli”. E poi si passeggia lungo il carrugio (via Cappellini), che conduce alla spianata di fronte alla chiesa di S. Pietro, sulla punta del promontorio, completata nel XIII secolo in stile gotico a fasce, con massiccio campanile a vocazione difensiva. In barca si raggiungono l'isola Palmaria, dalla caratteristica vegetazione, e l'isola del Tino, con un faro e i resti di un'abbazia.

Vernazza, piccolo borgo dalle grandi meraviglie Uno sperone disteso verso il mare, alle spalle le alte scogliere, poi le alture verdeggianti e qui, proprio a ridosso del porticciolo, il grappolo di case e monumenti del villaggio. Siamo a Vernazza, uno dei borghi più autentici delle Cinque Terre. Le piccole abitazioni colorate e le barche attraccate, i fichi d’India e i terrazzamenti coltivati che vi basterà alzare lo sguardo per scorgere tratteggiano un paesaggio incantevole. Respirate a pieni polmoni e avventuratevi nei sentieri di quello che è uno dei borghi più belli d’Italia, per un tuffo nell’incontaminato paesaggio mediterraneo. Lungo vicoli e scalinate A Vernazza tutto gira attorno al porticciolo e alla piazzetta a ridosso, dove la gente del posto affitta anche appartamenti ai turisti. Da qui si ramificano i carruggi, le strette viuzze dei villaggi liguri. Si cammina lentamente tra le case-torre colorate e arroccate, nei cortili, sotto portici e logge dove bere un caffè è un piacere e lungo Via Roma, antico canale interrato. Il monumento da non perdere in questo antico borgo, che risale all’anno Mille e che già i romani usavano come porto strategico, è la Chiesa di Santa Maria d’Antiochia dedicata alla patrona del paese, con le bifore che guardano il mare e uno stile sovrapposto di romanico, barocco e gotico. E se accanto al porticciolo fa da vedetta il Bastione Belforte, a dominare dall’alto il paese è il Castello Doria, su un vertiginoso strapiombo. Nei tanti ristoranti potrete gustare un piatto che è la specialità locale, il Tian di Vernazza: patate e alici in tegame all’aroma di erbe mediterranee e scorza di limone. Terra e mare in un unico piatto. A passo lento per contemplare il paesaggio Tutte le Cinque Terre, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, sono dominate da roccia e mare, piccole baie e insenature, vegetazione esuberante. La natura impera e le autorità del Parco Nazionale delle Cinque Terre raccomandano di muoversi con rispetto, possibilmente a piedi o in treno. Portate con voi un telo da mare e distendetelo sulle scogliere subito a destra del molo oppure nei pressi del porto. Fate un bagno, ma poi calzate scarpe da trekking e camminate. Un’ottima soluzione è arrivare con uno spettacolare trekking da Monterosso al Mare o da Corniglia, perché Vernazza si trova proprio tra questi altri due borghi delle Cinque Terre. Siete sul famoso Sentiero Azzurro, che in alcuni punti si restringe inoltrandosi nei boschi, in altri si apre donando la visione improvvisa del mare e della costa alta, in scorci mozzafiato. Un percorso di trekking ad anello sale verso il Santuario di Nostra Signora di Reggio dalla bella facciata romanica. Il piazzale vi regala un panorama di lecci, cedri, ippocastani e a farvi ombra è il più antico cipresso della Liguria, che prospera qui da 800 anni. Il circuito prosegue in direzione San Bernardino per poi ridiscendere al villaggio, tra campi coltivati e vigneti, muretti a secco, profumata macchia mediterranea, ruscelli e fonti sorgive. Calpestate antichissime mulattiere avvolte nel silenzio e incrociate abitazioni perse nel nulla. Siete fuori dalla civiltà, dentro una natura rigenerante per corpo e mente.

Manarola, come un quadro variopinto nel cuore delle Cinque Terre Le case dal giallo al caldo arancione spuntano dalla scogliera scura, in un forte e meraviglioso contrasto di colori. Manarola sorge qui, su uno sperone a picco sul mare, avvolta in una placida atmosfera romantica. La natura possente del Parco Nazionale delle Cinque Terre è solcata da sentieri, tutti da esplorare per ammirare i vigneti e gli uliveti sui tradizionali terrazzamenti. Nel borgo panoramico Dai 70 metri di altitudine fino alla piazzetta sul mare, si snoda un dedalo di strette e ripide viuzze dove perdervi respirando l’aria salmastra. Il borgo è antichissimo, risale all’anno Mille: lo scelsero per la sua posizione strategica di avvistamento e difesa dalle incursioni dei pirati saraceni. In un continuo saliscendi, dopo avere apprezzato le chiese più belle, tra cui quella gotica di San Lorenzo, dirigetevi verso il Belvedere, la cui bellezza non smentisce il nome: una sorta di terrazza spalancata sull’acqua, da cui si offre un panorama strepitoso. Osservate la particolare caratteristica delle “case torri” in stile genovese, su vari piani e addossate l’una all’altra. Non esiste una vera spiaggia qui, ma potete scendere in acqua dagli scogli nella zona del porticciolo. Lungo i sentieri che collegano le Cinque Terre Manarola è la frazione di un altro paese delle Cinque Terre, Riomaggiore, ed è collegata ad esso da un bel sentiero di circa un chilometro e mezzo, inerpicato sulla collina che separa i due borghi. Un altro percorso scenografico parte direttamente dal villaggio e collega Manarola a Corniglia. Qui vi trovate nel “paesaggio culturale” tipico delle Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità dichiarato dall’Unesco. Ammirerete i terrazzamenti che con un’antica tecnica, fin dai tempi dei romani, sono stati realizzati per coltivare le pendici impervie della montagna. Sulle terrazze che delineano uno scenario seducente si distendono uliveti, frutteti e vigneti. Una cucina eroica, che unisce terra e mare La vocazione di borgo agricolo e marinaro di Manarola si esprime in una tradizione culinaria all’insegna di una cucina povera, ma straordinaria, in cui terra e mare si incontrano dando vita a grandi sapori, esaltati da vini eccellenti. Nonostante sia un piccolo borgo, proprio grazie alla ricchezza e alla qualità dei ristoranti è diventata una mecca per gli amanti del buon cibo. L’olio extravergine d’oliva del posto è superbo: magnifico su una bruschetta e perfetto alleato del pesce alla brace e degli ortaggi, da abbinare ai vini Bianchi DOC delle Cinque Terre. La focaccia ligure, poi, è riconosciuta come una delle migliori della costa. Scegliete la locanda che più vi ispira per una cena che non vi deluderà. Potete accomodarvi in un ristorante in collina, per mangiare tra i limoni e ammirare lo scenario dall’alto; oppure prenotare un tavolo al borgo, in deliziosi locali in pietra sui vicoli o con vista mare, verso il porticciolo. Acciughe, polpi e calamari sono tra le delizie di pesce più comuni, anticipati da una bruschetta al pesto e pomodoro, validissima anche solo per un aperitivo. Gli ortaggi e le erbe farciscono la torta salata Pasqualina, i fiori di zucchina ripieni e fritti guadagnano in gusto se portati alla bocca con le mani. Il tocco di classe arriva al dolce, accompagnato da un bicchiere di Sciacchetrà ben freddo: un vino preziosissimo che arriva dai vigneti terrazzati, un passito dalle origini lontane che Slow Food ha catalogato tra i suoi Presidi. 5 consigli per muovervi al meglio La raccomandazione è di arrivare a Manarola in treno e poi muoversi sempre e solo a piedi. Nel Parco Nazionale delle Cinque Terre la viabilità è complicata e non esistono parcheggi di grandi dimensioni. In paese, chiedete come partecipare a degustazioni di vini e corsi di cucina: un’esperienza originale, non solo gratificante per il palato, ma anche ricca di spunti culturali. La Cinque Terre Card offre vari servizi, tra cui dei tour guidati tra i vigneti della Fondazione Manarola. Recatevi al molo da cui partono i battelli per le Cinque Terre. Da Manarola potrete esplorare via mare un tratto di litorale incantevole e cogliere tutti i particolari della costa frastagliata, tra scogliere, grotte e insenature.

La celebrazione nobile dell’arte Barocca in tutta la sua magnificenza Il Museo di Palazzo Reale è tra i più importanti edifici storici di Genova, iscritto alla lista dei Rolli è Patrimonio UNESCO e accoglie ogni anno circa 300.000 visitatori. Parte di un complesso architettonico Sei-Settecentesco in stile barocco, conserva una grandissima collezione di dipinti, affreschi, stucchi, sculture e arredi reali. Tante e tutte diverse le sale del palazzo che, con le loro decorazioni, sono una altissima celebrazione di arte e magnificenza. La Galleria degli Specchi, realizzata da Domenico Parodi, oggi è il simbolo più rappresentativo di questo luogo in cui pittura, scultura e architettura si fondono, dando vita ad uno spazio unico e senza tempo. Oltre alle sue sale reali, fanno parte di questa residenza nobiliare l’Appartamento dei Principi Ereditari, il Teatro Falcone, oggi dedicato ad esposizioni temporanee e il Giardino Pensile con la sua straordinaria pavimentazione. Chi visita il Museo di Palazzo Reale non può perdere la visita alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, oggi patrimonio UNESCO e testimonianza della vita dell’aristocrazia genovese tra Seicento e Settecento.

Opera lirica, balletto e spettacoli teatrali a Novara Il Teatro Coccia venne inaugurato il 22 dicembre 1888, con l’opera Gli Ugonotti di Giacomo Meyerbeer, diretti da quello che sarà il direttore più famoso del 900: Arturo Toscanini. Il teatro Coccia, molto più ampio e capiente, sostituì il preesistente Teatro Nuovo, divenuto ormai inadeguato per il nuovo genere di spettacoli sempre più in voga a fine ‘800. Il nuovo complesso occupava un’area quattro volte maggiore e ancora oggi si ammira la dimensione della nuova grande sala a ferro di cavallo circondata da tre ordini di ampi palchi. Nel 1932 un articolo apparso su Il Corriere della Sera definì il Teatro Coccia l’anticamera per il Teatro alla Scala perché molti dei grandissimi artisti del panorama lirico mondiale avevano debuttato sul palcoscenico novarese, Negli anni ’40 sul podio del Coccia sale per la prima volta il novarese Guido Cantelli e nel 1967 Riccardo Muti vince il concorso “Premio Cantelli” per giovani direttori d’orchestra. Oltre alle consuete stagioni operistiche, il Teatro Coccia promuove corsi e attività didattiche per le scuole, corsi di alta formazione e masterclass dell’Accademia-Amo e il Premio Internazionale di Direzione d’Orchestra Guido Cantelli.

Grandiosa costruzione neoclassica, la più bella fra le molte delle Marche, Emilia-Romagna e Toscana, dove il «Gioco del pallone al bracciale» era un tempo assai popolare quanto il calcio oggi. Eretta tra il 1820 e 1829 grazie alla generosità di 100 Maceratesi, su disegno di Ireneo Aleandri (1820-29), è una vasta arena a cielo aperto lunga 90 metri e larga 36. È circoscritta da due testate rettilinee collegate da un'ampia curva e dal muro di appoggio contro il quale si batteva la palla. Capace di contenere oltre 7000 spettatori, è stato utilizzato per ospitare giostre e circhi equestri ma, grazie all’acustica perfetta, è diventato la sede per eccellenza di spettacoli musicali di grandissima rilevanza internazionale. Se avete la fortuna di assistere a uno spettacolo, vi piacerà l’effetto che crea l'illuminazione serale che precede e intervalla l'esecuzione degli spettacoli. È di grande suggestione.

Opera lirica, musica sinfonica e spettacoli teatrali a Cosenza Il teatro Alfonso Rendano si trova nel centro storico di Cosenza in piazza XV Marzo e deve il suo nome al noto pianista e compositore Alfonso Rendano. Con il suo stile Neoclassico Ottocentesco e le sue decorazioni pittoriche e in stucco circondate da velluti rossi, il teatro è l’unico di tradizione in Calabria, possiede una capienza di circa 800 posti a sedere e tre ordini di palchi. Sede delle stagioni di opera lirica, sinfonica e teatrale, ospita ogni anno diversi eventi culturali e spettacoli.

Il teatro d’opera lirica e sinfonica a Cagliari Inaugurato nel 1993 il Teatro Lirico nasce come alternativa al Teatro Civico e al Politeama Regina Margherita e oggi è il principale teatro della città di Cagliari. Sede della Fondazione omonima, che si occupa di organizzare la stagione concertistica di opera lirica e di balletto, il Teatro Lirico ha una capienza di 1680 posti a sedere, un'architettura dallo stile contemporaneo realizzata in cemento e vetro e un'estensione di 5000 mq. Oltre alle attività tradizionali di intrattenimento propone servizi dedicati alle scuole, laboratori formativi e mette a disposizione i suoi ampi spazi per eventi, conferenze e mostre.

Latomia dei Cappuccini Il “teatro” naturale di Siracusa La forza della natura e la mano dell’uomo hanno lavorato insieme per creare quel capolavoro che è la Latomia dei Cappuccini. In questa cava di pietra, tra le più antiche di Siracusa, si respira un’atmosfera mistica, sospesa tra storia e leggenda, spiritualità e laicità. Utilizzata originariamente per l’estrazione della pietra che serviva alla costruzione della città, già nel V secolo a.C., dopo la vittoria di Siracusa su Atene, venne trasformata in luogo di detenzione per i prigionieri di guerra, grazie alla sua posizione inaccessibile e nascosta dalla folta vegetazione. Nei secoli successivi, da carcere passò ad essere un luogo di culto, fino alla metamorfosi in necropoli pagana e, infine, in cimitero cristiano. Entrando nella latomia, sarete sopraffatti dalla bellezza di questo vero e proprio teatro naturale. Non a caso, è stato scelto fino agli Anni 70 come palcoscenico per spettacoli ed eventi, nella sezione della cava soprannominata Teatro di Verdura in omaggio alla vegetazione rigogliosa che cresce tra la roccia.

È il teatro dell'Opera cittadino, dove lirica, balletto e stagione sinfonica Opera lirica, Balletto e stagione sinfonica hanno trovato il loro luogo d'elezione fin dal 1827. Danneggiato durante il secondo conflitto mondiale, si è dovuto aspettare il 1987 per la sua ricostruzione. Il nuovo edificio fu progettato da Ignazio Gardella, Aldo Rossi e Fabio Reinhart. Il restauro ha ripreso del vecchio teatro il pronao e il porticato ovest a bugnato, opera di Carlo Barabino (1826-31), dietro il quale si innalza l’edificio moderno (del 1990), sormontato da una cuspide vetrata: questa, illuminata in occasione delle rappresentazioni, costituisce ormai una tra le note più caratteristiche dello skyline genovese. L’apparato di scena ha quattro piattaforme mobili, azionate da sofisticati sistemi tecnologici.